Miś Koralgol

Obiecująco zapowiada się ten nowy LG 27GX700A-B na matrycy Tandem OLED https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/27gx700a-b Wg RTINGS, daje obraz prawie pod każdym względem lepszy od ASUSa ROG Strix OLED XG27AQDMG https://www.rtings.com/monitor/reviews/asus/rog-strix-oled-xg27aqdmg Szczególnie w zastosowaniach biurowych jest wyraźna różnica.

Athlon xp ? Szacun A folię w Gelidzie łatwiej się zdejmuje, jak w oryginalnym PTM.

A tam, różnica w cenie w dzisiejszych czasach praktycznie żadna a kupujesz gotowy, wycięty plaster, zakładasz i zapominasz na lata, nie martwiąc się utratą wydajności. Łatwe usuwanie materiału przy ewentualnej zmianie procka to dodatkowy bonus. Moim zdaniem warto. Jak już robić to porządnie. Mogę jedynie zrozumieć osoby, które co chwilę testują czy zmieniają procki. Wtedy można bawić sie z pastą.

No jak nie będzie miał. Po wielokrotnym wygrzaniu, materiał zmiennofazowy się układa i minimalnie ale jednak podnosi wydajność. Było to nie raz podnoszone w testach. Pasty, zwłaszcza na gorących CPU, dość szybko się degradują a materiał zmiennofazowy praktycznie się nie starzeje.

Zaraz po aplikacji może i tak ale z każdym kolejnym dniem będzie się rozjeżdżać. Gelid HeatPhase Ultra po aplikacji nawet nieco zyska, podczas gdy pasty będę tylko traciły swoją wydajność.

A są jakieś wady takiego zastosowania (na IHS)? Wysoka skuteczność, dożywotnia wydajność, łatwość usuwania, brak konieczności rozsmarowywania... O czymś nie wiem?

Mi też się w LCD IPS (Dell 2209Waf) "wypalił" dolny pasek windows a dokładnie tylko jego lewa strona. Na białym tle widać wyraźnie ciemny ślad po przycisku start windowsa + kilka pierwszych ikon. Po dłuższym czasie wyświetlania czegoś innego wypalenie znika ale szybko wraca po powrocie paska. Co ciekawe, mam 2 takie monitory i na drugim jest OK. Oba monitory mają swoje lata (2009 r.) ale nie były katowane (użytek domowy po ok 2h dziennie).

Po wyłączeniu zasilacza ATX z sieci (wyłącznik w zasilaczu i/lub wypięty kabel 230V) po prostu naciskam przycisk Power w PC (lub zwieram piny "power" dla frontowego panela na płycie) i to już właściwe wystarcza do rozładowania zasilacza. Po zdjęciu blachy zasilacza multimetrem sprawdzam napięcie na kondensatorach (zazwyczaj jest już bardzo niskie). W innym wypadku zwieram punkty lutownicze kondensatorów żarówką wolframową (taką klasyczną) lub rezystorem np 1kOhm. Powyższe stosuje po tym, jak kiedyś wziąłem używany zasilacz ATX, który leżał na tyle długo, że uznałem iż mogę śmiało pchać w niego łapy ale jeden z kondensatorów (na 400V) tak mnie trzepnął, że został ból ręki na kilka godzin i 2 czarne plamy wypalone na skórze, które piekły chyba z tydzień.

Winny włącznik ale niewykluczone, że sam się do tego przyczyniłeś np. nie załączając go do końca (łuk elektryczny upalił styki). Takie włączniki trzeba energicznie załączać do samego końca. Jak nie będzie dobrego styku to uzyskasz efekt jak napisałeś wyżej. Teraz masz już upalone styki we włączniku co oznacza, że coraz częściej będą z nim problemy. Na szczęście naprawa w postaci wymiany takiego włącznika nie jest droga bo kosztuje on ok 5-10 zł a jak miałeś kiedyś lutownicę w ręku to sam sobie go wymienisz. Poziom trudności 2/10. Tylko rozładuj kondziory jak będziesz pchał łapy do zasilacza

Z tego co pamiętam, podczas instalacji nowego Windows (na czystym dysku) na laptopie, który fabrycznie miał Windows z tej linii na pokładzie (Home lub Pro), instalator nie pyta ani o klucz ani o wersję systemu. Klucz pobiera sobie z BIOSu (nie z TPMa jak ktoś wyżej pisał) a w tym kluczu ma zaszytą też odpowiednią wersję systemu (Home/Pro) dlatego pomija ekran w którym wybieramy wersję OS do zainstalowania. Nie pamiętam tylko, czy jest możliwe przypisanie ww. klucza do kolejnego konta Microsoft, jakby chciał to zrobić nowy właściciel laptopa. A może to zadziała, jak poprzedni właściciel usunie takie przypisanie (klucz-konto MS) na swoim koncie? Jak ktoś ma sprawdzone info to dajcie znać.

Wszystko działa w perspektywie czasu. Jak go wyeliminujemy, tzn., że efekt pump out musiałby się wydarzyć w tej samej chwili co uruchomienie urządzenia a takie rzeczy nie maja miejsca nawet z najbardziej rzadką pastą.

Oczywiście, np.: goły rdzeń + wysokie temperatury + pasta o niskiej lepkości + czas. Pump out masz gwarantowany. Może jeszcze faktura powierzchni radiatora ma znaczenie. Wystarczy wyeliminować 1 z czynników i nie będziesz miał tego efektu.

Pewnie z takiego, z jakiego każdemu znika pasta na gołym rdzeniu, który lubi się rozgrzać. To typowe zjawisko fizyczne.

Tego nie napisałem. Po prostu rozbawiła mnie argumentacja jak wyżej. Sam śledzę rozwój matryc OLED, od ponad 2 lat mam TV OLED ale na monitor na razie bym się nie zdecydował. Może za rok-dwa, jak poprawią choć część z wielu jego wad.

Tylko, że po nieco ponad pół roku się jeszcze nie wypalił, nic nie znaczy. 1600h to tyle co nic. W początkowym okresie działa system, który próbuje ratować retencje pikseli. Efekty widać później. Bo to czy się wypali jest akurat pewne, pytanie tylko kiedy? Równie dobrze mogłeś powiedzieć, że dany model auta jest bezawaryjny bo masz go od nowości pół roku i się jeszcze nie zepsuł.