Sierra6617

Szczerze to się na tym nie znam i pytanie może się wydawać głupie, ale w sensie, żeby kupić żeby miał fabrycznie bardzo niskie obroty. Czy chodzi o to, że taki bez PWM będzie bardziej czuły na ten kabelek z regulacją? Jeśli chodzi o pierwszą opcję, to jakie znacie budżetowe (czyli coś pokroju Arctica a nie Noctua) wentylatory z niskimi obrotami albo żeby były niesłyszalne na fabrycznych ustawieniach?

Nie pójdzie u mnie ten kontroler, z tego co widziałem na YT to jest on zasilany z SATA. Ja mam tylko takie porty Zostaje tylko USB, skoro software tego nie ogarnie

Czesc Wyposażyłem się ostatnio w taką obudowę do NucNoxa aby obniżyć jego temperatury: Podłączyłem do tego wentylator Arctic P12 Pro za pomocą takich przewodów z Aliexpress, jeden ma regulację i wyłącznik, drugi bez. Mam problem bo ten przewód z regulacją pozwala tylko podnieść obroty, na najniższym ustawieniu wentylator zachowuje się tak jak ten kabelek bez regulacji (czyli całkiem głośno, coś około 50%. NucBox posiada bardzo proste UEFI, nie znalazłem tam żadnych opcji do kontroli wentylatorów. Zainstalowałem fajny otwartoźródłowy program z githuba o nazwie Fan Control, niestety wykrywa tylko wewnętrzny fabryczny wentylator (turbinka), który chłodzi procesor. Program nie widzi Arctica P12 podłączonego za pomocą kabelka USB. Macie jakieś pomysły jak mogę w moim przypadku regulować obroty wentylatora? Fajnie jakby to był jakiś software albo coś stosunkowo niedrogiego, już się wykosztowałem (obudowa, wentyl, przewody) na tę zabawę i chciałbym to zrobić za darmo albo za niewielkie pieniądze. Pomysły mile widziane

Przekonałeś mnie, kupiłem tego emesaja. Dzięki za pomoc.

@Coffee Banan@miro dzięki za rekomendacje, mam jej na uwadze! Dzisiaj dotarł do mnie procesor więc będę musiał coś wybrać. Bije się z myślami i nie wiem czy nie przesadzam z tym budżetem, chyba 800 zł na MOBO to overkill jak za sam procesor dałem 700 zł. A gdybyście mieli polecić tańsze modele, żeby nadal nie brakowało im Wifi + BT oraz dwóch slotów M2? Może forum ma jakieś sprawdzone i polecane modele MOBO, które wyróżniają się stosunkiem jakość cena? Ten MSI to pewniaczek, jak nie znajdę nic innego to kupię, ale nie planuje rozbudowy kompa o nowy dysk m2, ze względu na chore ceny, zostanę przy obecnych dwóch Samsungach 970 EVO. Wiem, że kolega podsunął temat, ale analiza 2052 wiadomości mnie przerasta, nawet nie wiem odkąd miałbym zacząć od początku, środka czy od końca . Nawet ChatGPT sobie z tym nie poradził.

Kupiłem procesor 9700X, mam już w domu ramy ADATA XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) 6000MT/s CL30. Zostało mi tylko kupno kompatybilnej płyty głównej z komponentami wymienionymi wyżej, może pomożecie mi coś dobrać bo mam parę wymagań: - chciałbym aby płyta posiadała co najmniej dwa sloty na dyski m2 - musi posiadać WiFi oraz BT - brak problemów z pozostałymi procesorami na AM5 (kiedyś czytałem że Asrock miał problemy, może to już nieaktualne) - budżet do 800 zł, ale wolałbym coś poniżej - wymiar płyty pod taką obudowę - Phanteks Eclipse P600s Nigdy nie miałem Asusa a ponoć ma najlepszy (intuicyjny) bios. Chciałbym w sumie spróbować tego Asusa, ale nie wiem co jest warte uwagi z tej firmy a czego unikać. Oczywiście jak macie inne fajne propozycje modeli innych firm to też piszcie.

Super, dzięki za propozycje czegoś takiego szukałem. Macie może jeszcze jakieś alternatywy? Myślałem też o tym modelu, trochę droższy, ale był ostatnio recenzowany na PurePC i był polecany - https://buy-it.pl/podzespoly-komputerowe/616420-fsp-mega-1000gm-modul-zasilaczy-1000-w-atx-czarny-4711498481948.html Co byście wybrali z tych dwóch?

Muszę kupić zasilacz, stary prawdopodobnie albo umiera albo jest za słaby. Mam dosyć nietypowe wymagania, bo interesuje mnie bardziej aspekt praktyczny niż parametry. Czym dla mnie jest aspekt praktyczny? Otóż szukam takiego zasilacza, który oferuje takie przewody jak na zdjęciu: Przewody muszą być odseparowane od siebie i być elastyczne. Takie coś odpada: Z dodatkowych zalet to długa gwarancja, najlepiej 120 miesięcy. Myślałem o nowym produkcie od FSP czyli MEGA GM, stąd właśnie pierwsze foto, ale nie ma w Polsce wariantu 850W oraz jest nieco za drogi. To dosyć nowy produkt, jeszcze trochę minie zanim stanieje. Jakieś propozycje?

Dzięki za pomoc, no najbardziej logiczne albo zasilacz albo płyta główna. Tylko zastanawia mnie o co chodzi z tym resetowaniem się ustawień MOBO po tych resetach, wydawało mi się że bateria jest po to aby podtrzymać te ustawienia. Na szczęście, jeśli nie ma nieoczekiwanego wyłączenia kompa, to nic złego się nie dzieje z biosem. Został dobór PSU, ale to już oddzielny temat założę, wydaje mi się że mało kto tu zagląda ; ]

No właśnie nie, w tym poście: Wspomniałem, że kupiłem Endorfy Supremo FM6 850W, ale jednak go zwróciłem. Nawet go nie zamontowałem, bo komputer zaczął normalnie działać po zrobieniu porządku z dyskami twardymi. Jeszcze nie, nie mam z tym doświadczenia, bałbym się że jakieś zwarcie zrobię jakbym miał składać kompa od nowa na płasko na blacie stołu zamiast do płyty głównej przymocowanej od obudowy. W weekend będę czyścił komputer z kurzu (chociaż i tak wiem, że kurz ie jest winowajcą) i wtedy poodłączam wszystkie przewody i podłącze je od nowa. Może coś to pomoże jeśli gdzieś był luźny przewód, jak ostatnim razem mi ktoś polecił wyciągnąć dyski i się okazało, że komputer zaskoczył i przestał się resetować...do czasu. @Pan Ciastovy Nie wiem czy takie coś wystarczy, ale wrzucam kilka fotek, trochę kiepskie światło bo to flash telefonu, ale nie mam warunków teraz na coś lepszego https://postimg.cc/gallery/Kt4TzHP Tak, wiem...komputer fest zakurzony . Swoją drogą komputer, chodzi bez zarzutu na tej starym RTX 2070. Wczoraj ściągałem kilka godzin CoD: Modern Warfare, teraz kończę ściaganie (kolejne kilka godzin). Na podłączonym RTX 5070 Ti, komputer by pochodził przy dobrych wiatrach 40 minut.

Problem powrócił - od tygodnia komputer sam mi się wyłącza. Tym razem jest gorzej, bo nawet 3 sekundy po włączeniu komputer potrafił się wyłączyć i tak w kółko jak go próbowałem włączyć z powrotem. Dopiero dłuższe odczekanie pozwala włączyć komputer, jednak kilka minut po załadowaniu Windows 11 i komputer znowu się wyłącza. Nie obciążam komputera grami, nawet przy zwykłym przeglądaniu internetu albo w idle potrafi mi wyłączyć kompa. Jedno co zauważyłem - po każdym samoistnym wyłączeniu się komputera, ustawienia BIOSu mi się resetują (pomimo tego, że mam nową baterię w MOBO). Poprzednim razem jak miałem ten problem pomogło odłączenie przewodów HDD i ponowne podłączenie. Tym razem zrobiłem to samo a nawet odłączyłem kompletnie dyski twarde i zostawiłem jedynie dyski pod m.2 Niestety nie rozwiązało to problemu, tak samo poodłączałem wszystkie dongle bluetooth i przestawiłem się na przewodową myszkę+klawiaturę też nic nie pomogło. Obstawiałem, że skoro bios się ciągle resetuje a komputer wyłącza to winowajcą jest albo zasilacz albo płyta główna. Jako, że dzisiaj miałem trochę czasu, odłączyłem kartę graficzną i podłączyłem mojego starego RTX 2070. Na razie wszystko działa, włączyłem benchmark (furmark i heaven, bo zajmują mało miejsca) oprócz gpu obciążyłem dodatkowo cpu w furmarku no i nic się nie wykrzaczyło, komputer normalnie chodzi. Czy da się zdiagnozować samemu, co jest przyczyną tych shutdownów, biorąc pod uwagę to, że nie mam multimetra i kompletnie się nie znam na elektronice? Może macie jakieś pomysły co może niedomagać? Karta graficzna jest w miarę nowa, kupiłem ją parę miesięcy temu i nie było żyłowana, gram tylko w jedną gre AAA i to i tak sporadycznie...

Zgadza się, póki co komputer chodzi bez zawiechy od rano. Dzięki za poradę, sam bym na to nie wpadł, że to może być wina przewodów. Zainteresuje się tymi kątowymi SATA, trochę drogie (mnie interesują takie plecione bo są elastyczne), ale co teraz jest tanie z akcesoriów PC ; ]

Jak na razie najtrafniejsza przyczyna to ta zaproponowana przez @Pan Mateoo. Wczoraj jak wróciłem z pracy, odpaliłem kompa i po kilku minutach wyłączyło mi komputer, po ponownym uruchomieniu wyłączało mi go już o wiele szybciej. Postanowiłem wypróbować to co poradził Mateoo i wyciągnąłem brackety z HDD z piwnicy i wypiąłem przewód zasilący i przewody SATA z dysków. Komputer się uruchomił i normalnie działał. Potem na próbę wpiąłem z powrotem przewody do dysków, ale samych HDD już ich nie wkładałem do piwnicy, tylko pozostawiłem po za obudową. Komputer również normalnie chodził. Już na sam koniec, postanowiłem przestawić brackety z dyskami z piwnicy do głównej - górnej części obudowy, tak jak na fotce w prawy dolnym rogu. Komputer chodził tak od godziny 19 do północy, bez żadnego nieoczekiwanego samoistnego wyłączenia. Komputer chodzi dzisiaj od 3 godzin, bez błędu. To krótki okres, ale jest nadzieja że wszystko się unormuje. Mam cały weekend na obserwację. A ja spanikowałem i zamówiłem Endorfy Supremo FM6 850W. Najwyżej stracę 15 zł na odesłanie. Ale przetrzymam go u siebie, na wypadek jakby się pojawiły kolejne powerOffy komputera. Wybrałem go bo w polecanych zestawach ITH na Styczeń 2026 jest sparowany z moją kartą graficzną. Dopiero po fakcie znalazłem na forum link do Tier Listy zasilaczy, gdzie ten Endorfy jest o półtorej klasy niżej (tier - B minus) od mojego dotychczasowego Seasonica (tier A) . Znalazł się tam ciekawy komentarz do mojego zasilacza "Some units produced before 2018 may experience shutdowns with high transient draw GPU's" Mój był kupiony w lutym 2018, czyli to prawie pewnie, że był wyprodukowany przed 2018 r. Ale należy, dodać że komputer się wyłącza jak karta graficzna jest w IDLU. To fotka o która prosił @Send1N, nie umiem tego zinterpretować, ale może ktoś coś wyłapie Jeszcze jedna uwaga, miałem od zawsze wyłączony Secure Boot w UEFI bo nigdy się tym nie interesowałem i lenistwa go nie włączałem bo nawet nie wiedziałem od czego jest ta opcja. Wczoraj go rzekomo włączyłem i zapisałem zmiany (już po wymianie baterii na nową). I taki ekran (fotka niżej) mi się pojawił, nie wiem czy to właśnie przez włączenie Secure Boota czy wymianę baterii.. oraz czy ma to jakiś jakiś związek z wyłączeniem się mojego PC. Tu wychodzi moja ignorancja. Kliknąłem na początku NO, ale po każdym ponownym uruchomieniu komputera ekran z American Megatrends nadal się wyświetlał, dopiero YES go usunęło chyba na dobre. Z kolei dzisiaj jak odpaliłem HWiNFO a tam nadal widnieje SecureBoot jako wyłączony. I weź tu się człowieku połap. Trochę przydługi ten post i bardzo chaotyczny, ale może ktoś coś z tego wyłapie przyczynę PowerOffów. Ale może to tylko zagięty przewód

Sporo tu było polecanych zasilaczy z gwarancją 120 msc. MSI, Seasonic, Corsair, BQ. Powiedzcie a jak wygląda sprawa z gwarancją po 24 msc? Trzeba odsyłać do Tajwanu na własny koszt? Sam mam Seasonica z 10 letnia gwarancją, który podejrzewam że umiera, ale raczej X-kom w którym go kupiłem mi tego nie naprawi. Która firma ma dobry serwis z punktu widzenia Polaka, chodzi mi o realizację takiej gwarancji w naszym kraju.

Muszę chwilę odczekać, ale nie muszę odłączać od prądu. Wygląda to tak, że komp się wyłącza, ale od przycisku power się świeci, teraz jak wymieniłem baterię, to zauważyłem, że czerwony dekoracyjny led na płycie głównej też się świeci. Jak nacisnę power, to od razu słychać wentylatory od chłodzenia cpu, ale bootup trwa dłużej, niż zwykle. Zanim się pojawi logo Aorus ze skrótami do odpalenia biosu i innych typu DEL, F8, F12...to mam czarny ekran przez 30 sekund. Oczywiście tak mam tylko po samoistnym wyłączeniu kompa, jak go wyłącze normalnie czyli w poziomu Windows to kolejny bootup jest o wiele szybszy. Rozwiniesz trochę, bo nie rozumiem. Masz na myśli że dyski są winne mogą być winne? Mam identyczny bracket phanteksa jak na zdjęciu, włożony ciasno w piwnicy w zasilaczem, też ułożony jeden nad drugim. Z dysków mam 2x Toshibę P300 4GB i mały WD Blue 320 GB. Jeśli źle zrozumiałem wytłumacz o co chodzi.