Krisol

.

Przy czym większość redakcji testuje na takich samych ustawieniach RAM dla Ryzena i Intela, ITH akurat sensownie 6000 MHz dla AMD i 7000 MHz dla Intela.

14600K jest szybszy w grach i programach, szczególnie z jakimś DDR5 6800 MHz, pobiera mniej prądu w spoczynku/przy lekkim obciążeniu, grzeje się znacznie mniej, wcale nie wymaga płyty Z690/790 - zamiast OC lepiej zrobić UV które da się też zrobić na B760. 7700 pobiera mniej prądu przy wysokim obciążeniu i daje możliwość zmiany na 9800X3D. Moim zdaniem 14600K jeśli bierzesz CPU na 5 lat, 7700 byłby lepszy gdybyś miał zamiar wymienić na 9800X3D lub 10800X3D za rok czy dwa.

Ja bym brał tą MSI lub ewentualnie ASUS TUF B760-Plus Gaming z Amazona za 589 zł - ma PCI-E 5.0 dla GPU oraz antenę Wi-Fi/BT na kablu a nie zaraz przy I/O. Gigabyte według mojego doświadczenia ma kiepskie UEFI, zresztą podobnie jak ASRock, np. na płycie Gigabyte niektóre ustawienia w UEFI nie miały faktycznego przełożenia na rzeczywistość, na ASRock dysk SSD nie chciał działać w głównym slocie M.2. Przykład anegdotyczny ale na Asusach i MSI nigdy nie miałem problemów.

Allegro 45 zł - https://allegrolokalnie.pl/oferta/ttc-gold-80m-przelacznikswitch-do-myszki

Swoją drogą jak macie ustawione IA TDC Current Limit, na Motherboard Capability czy Intel's Default? U mnie nawet na ogólnym profilu Intel Default płyta główna ustawia to na Motherboard Capability.

To chyba coś masz skopane, tyle to powinien ustawiać profil producenta płyty głównej.

@SebastianFM U mnie Intel Default w trybie Performance nawet sam ustawia PL1 = PL2 = 181W.

U mnie sprawa wygląda następująco, płyta główna ASUS PRIME B760M-A WIFI DDR4, chłodzenie Fera 3 + Fluctus 120mm + ramka Thermalright + pasta Arctic MX-6: - fabryczne ustawienia UEFI, limity na Intel Default, najnowszy mikrokod -> napięcie 1.4V, w Cinebenchu 2024 od razu 100 stopni i 181W, mocne zbijanie taktowania, nie wiem nawet jaki byłby wynik testu - LLC zmienione z auto na level 1, wyłączony IA CEP -> napięcie 1.1V, w Cinebenchu 75 stopni i 131W, taktowanie rdzeni P 5.1-5.2 GHz, rdzeni E 4 GHz, wynik 1382 punkty

Ja kupuję tylko dyski od producentów kości/kontrolerów pamięci żeby uniknąć takich właśnie sytuacji - Crucial T500, Samsung 990 Pro i ewentualnie WD SN850X to jedynie dyski które bym obecnie kupił, wszystkie mają DRAM i podobną wydajność, najchłodniejszy z nich to raczej Crucial. Osobiście mam Samsunga 860 Evo - zapisane 19,2 TB i zero błędów oraz Samsunga 980 Pro - zapisane 10,6 TB i również zero błędów. W laptopie wymieniłem fabryczny na Cruciala T500 ale mam go około roku więc za krótko żeby określić żywotność.

Niekoniecznie, np. Thermalight Helios jest innyod PTM7950. Nie zmienia to faktu, że ten Thermalight czy Gelid to i tak lepszy wybór od standardowej pasty. https://www.igorslab.de/en/5-phasenwechsel-pads-im-test-honeywell-ptm7950-ptm7950sp-vs-pcm5000-pcm8500-und-thermalright-heilos/4/#tab:#tab-pane-id-lambda-25

Logitech nie miał w przeszłości większych problemów poza przełącznikami, mysz na baterie więc odpada problem ze zużytym akumulatorem. Razer ma w moim doświadczeniu słabą jakość wykonania, dwa razy dosłownie złamałem PPM w poprzek używając myszki do grania w MOBA.

Moim zdaniem nie ma dobrej czerni na monitorach IPS, ponieważ każdy ma IPS glow, co znacznie pogarsza czerń nawet pomimo kontrastu typu 1500:1 czy 2000:1 - im większa przekątna tym bardziej będzie to widać przy tej samej odległości od ekranu (zakrzywienie nieco pomaga).

Moim zdaniem Logitech G309 za 229 zł - na baterii Energizer Lithium AA wytrzyma kilka miesięcy codziennego używania, ma przełączniki hybrydowe więc nie wystąpi dwuklik typowy dla myszek Logitecha, działanie dokładnie takie samo jak myszy przewodowej - wybudza się natychmiastowo po poruszeniu (chyba tylko Razer ma technologię bezprzewodową na podobnym tym poziomie).

Cześć wszystkim