Kanzu

@ODIN85 twierdzi, że normalnie w Polsce przyjęli mu zakup z niemieckiego Amazona podobnie jak @userKAMIL ma skorygowaną gwarancję z holenderskiej dystrybucji w Irlandii. Poczuwają się do czegokolwiek nawet jeśli to tylko pośrednictwo a mi kazali spie*dalać Teoria, że nie mogą wbić numeru tu się nie skleja i nie mówiłem, że wszystko to wymysł jakiegoś oddziału tylko sugerowałem inną politykę dla różnych krajów. Oni mają problem głównie z dalszą odsprzedażą jak coś przejdzie przez jedną parę rąk więcej u nas będąc z innego rynku. Raczej nie robią dramy jeśli to ja kupiłbym bezpośrednio gdzieś w EU i chciał zaktualizowanej gwarancji w Polsce. Jak sprzedawca zapewnia o europejskiej gwarancji, polskiej hurtownii i innych bzdetach mając za sobą zadowolonych klientów to ciężko tego nie łyknąć a później szkoda oddać, bo wszędzie drogo

Okres gwarancji swoją drogą a mi głównie chodzi o podejście asusa u nas do respektowania jej. Kupujesz nową rzecz na allegro nie mając świadomości skąd pochodzi, masz gwarancję a oni się wypinają. Zostaje sprzedawca albo asus w kraju skąd wyszła. Wymieniłem trochę maili z nimi i dwa razy to przerabiałem. Nawet przy głupiej myszce z dystrybucją niemiecką odpisywali, że moim jedynym gwarantem jest sprzedawca i nie skorygują gwarancji na podstawie polskiego dowodu zakupu. Niemiecki Asus przyjął od strzała i zaktualizował.

Jak zakup był przeznaczony na niemiecki rynek, kupiłeś bezpośrednio z amazon.de, dostałeś niemiecki dowód zakupu to asus w Polsce traktuje ich jak autoryzowanego sprzedawce i wtedy im to pewnie pasuje. Oni robią problem przy dalszej odsprzedaży, czyli jak polski sprzedawca kupiłby tą samą rzecz z amazon.de, która była przeznaczona na niemiecki rynek a ty kupiłbyś od niego w Polsce to mimo polskiego dowodu zakupu nie obchodzi ich wtedy klient końcowy. Możesz zarejestrować u nas, ale gwarancja leci od dnia kiedy trafił do pierwszego kanału sprzedaży i w naszym kraju tego nie przyjmą na reklamacje. Jak chcesz od dnia zakupu to musisz pisać do asusa tam skąd pochodzi dystrybucja tej rzeczy i najlepsze jest to, że oni bez problemu wtedy przyjmują polski paragon, czy fakturę

Oni chyba w każdym regionie mają inną politykę. Asus w Polsce ma w dupie wszystko co nie jest z polskiej dystrybucji i nie obchodzi ich, że to wciąż EU. Nawet gwarancji nie chcieli zaktualizować na podstawie polskiego dowodu zakupu jeśli coś było przeznaczone na inny kraj

Też mam wrzucone w OSD, ale nie gram z nim a GPU Tweak odpala się ze startem systemu, więc sprawdzam, zamykam i więcej nie zaglądam. Ogólnie beka, bo miałem pierdolnik z tymi odczytami ponad pół roku. Przy resecie, czy ponownym włączeniu PC albo się losowo równały albo świrowały na zmianę. Były tylko podejrzenia, że coś z jakąś inicjalizacją może i na tym się skończyło. Ziomek co zakładał niedawno temat z Astralem 5080 miał identyczny problem i ktoś mu na reddicie chyba doradził wyłączenie ErP w biosie, co u niego naprawiło temat. Na Asrocku jest Deep Sleep, ale u mnie nic to wtedy nie zmieniło a miałem zawsze na S4 & S5 ustawione, bo inaczej ledy na płycie nie gasły. Wczoraj z nudów najnowszy bios wrzuciłem i śmiechłem. Faktycznie wszystkie piny się wyrównały na stałe i wyłączony DS za to odpowiada

@Wu70 chłop tak się broni przed UV to niech chociaż raz spojrzy, czy chaty nie spali

Raczej głównie chodzi o kabel i zmniejszenie na nim obciążeń Wydzielane ciepło z GPU albo całej budy pogorszy sytuację, ale nie jest tu głównym problemem, bo upalały się też wtyczki w 5080 czy 5070ti. Z 5090 po prostu najszybciej i najłatwiej zrobić grilla. Większy pobór i więcej ciepła to jedno a nierównomierne rozłożenie na pinach przez słaby styk, gdzie jedną żyłą leci 3-4 razy więcej niż drugą, rośnie rezystancja, grzeje się i elo. Małe różnice tak na to nie wpływają, bo sam tak używam od dłuższego czasu. Jeśli ktoś nie ma z tym problemu to może latami siedzieć na stock i nic się nie stanie. Fakt jest taki, że większość nie wie jak u nich ten prąd się rozkłada a jak nie mają czym tego sprawdzić albo chociaż pilnować temperatury złącza to najbardziej są na to narażeni. UV zmniejszy pobór, obciążenie, temperatury, więc pomoże, ale to nie jest też lek na tą zjebaną wtyczkę/kable. Sprawdzałem w CP stock vs. UV z podobną wydajnością - 75W i 6A łącznie mniej. Przy rownómiernym rozłożeniu po 1A z każdej żyły zabiera. Jak jest nierówno to nawet z UV skakały po 11A na zmianę zależnie od gry, więc dalej jakiś pin może się grzać, jeśli inne mają dużo mniej. Poza tym same zalety i nie kumam, czego niektórzy tak się przed tym bronią jakby na Marsa mieli lecieć Graj i najedź myszką na te zielone piny to zobaczysz, czy kabel dobrze siedzi.

@tomcug w Trapped in Limbo jest motyw gdy biegniemy gęsią jak w Subway Surfers a na końcu pojawia się jako boss, ale to DLC to taka padaka, że raczej każdy go omija

@userKAMIL jak masz problem z takimi rzeczami to ściągnij sobie NV-UV i nie będziesz musiał bawić się punkcikami na krzywej tylko na początek gotowy profil wybierzesz. Zobaczysz różnice temperatur, poboru i klatek to sam zdecydujesz czy warto w to iść. Łatwiej później zrobisz konkretne nastawy i sprawdzisz stabilność. https://github.com/christianp403-spec/NV-UV/releases @Kadajo ostatnio używał to Cię pokieruje Jak chcesz skorzystać z dobroci Astrala to ściągnij sobie też GPU TWEAK III. Zobaczysz rozkład na pinach i nie będziesz musiał wąchać wtyczki a ewentualnie wcześniej alert dostaniesz, że jest coś nie tak. Nie bądź oporny na dobre rady, bo podobnie zafiksowałeś się z tym Zotacem.

Kupi trzeci chińczyk, który jest kuzynem tamtych chińczyków i osobiście tą kartę składał a na koniec zagracie razem w polskim Klanie. Jak nie drze papy cewkami to używaj a nie zarobku szukasz

Jak ktoś robi screeny w grach to RTX HDR nie przejdzie, bo żaden program go nie przechwytuje poprawnie. Zjada podobnie trochę wydajności jak używanie shaderów. Zaraz ktoś powie, że screenów w HDR się nie robi, ale steam zajebiście sobie radzi z konwersją na SDR i wszystkie fotki wrzucane na forum robiłem w tym trybie. RenoDX za to działa jak natywny HDR i pomaga naprawić gówniane implementacje, ale nie można go użyć w każdej grze a tym bardziej w multi

Przerabiałem identyczną sytuację z TUF 4090 a teraz podobnie jak u @DżonyBiten Astral LC to najcichsze co miałem Suprim był spoko, ale coś tam się odzywało a Liquid wykręcał uszy. Większe obiekcje w tym Astralu miałem do pompki, której wcale nie słychać a cewki delikatnie pizgające w menu gier jeszcze bardziej ucichły. Pimpek przytulał się na biurku uchem z tymi kartami i szukał białego kruka, ale on tak chyba ze wszystkim robił

Wszystkie 5090 z AIO wypadają podobnie pod względem temperatur. Sam miałem tego Arctica brać, ale niewiele drożej trafił się Astral i z perspektywy czasu wolę widzieć co się odkurwia na pinach z tym prądem. Optymistycznie podchodzisz do tego co Ci AI podrzuca Raczej nierealne, żeby ten Zotac w normalnych warunkach miał po 65-70 stopni. Tyle to on pewnie łapie chwilę po obciążeniu a wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu będzie tylko gorzej. Od premiery przewinęły się przez forum prawie wszystkie 5090 dostępne dla ludu i topka w powietrznych to Suprim, Astral, Aorus i Vanguard, które mają takie wyniki a o Zotacu pod względem wybitnego chłodzenia nikt nie słyszał.

AIO z GPU wyrzuca ciepłe powietrze od razu na zewnątrz i przy okazji wyciąga to z obudowy. Reszta podzespołów ma mniejsze temperatury, bo karta nie gotuje i z CPU pewnie też trochę spadnie. Ogólnie jest ciszej i chłodniej, ale z tego co czytałem tobie akurat to lata Najpierw sprawdź, czy w tej obudowie na boku zmieścisz radiator 360mm z tego Zotaca.

Olałem premierę rezerwując kilka dni później i ponad pół roku czekania, żeby pada kupić. Jak ktoś teraz zarezerwuje to nie wiem czy w 2027 się doczeka

God of War (2018)

Wyłączałem to u siebie i w moim przypadku nic to nie zmieniało w kwestii równego rozkładu. Nie miałem też nigdy sytuacji, żeby jakiś pin 0.0A pokazywał. Na asrocku to "Deep Sleep" nazwali. U mnie musi być na S4 & S5 ustawione, bo inaczej ledy na płycie cały czas świecą po wyłączeniu PC. Nie jestem elektrykiem, ale nawet mnie kłuję w oczy jak na okrągło natężenie nazywasz napięciem Skoro się poprawiło to dobrze. Najwyraźniej nie u wszystkich to uniwersalna metoda

Dałem dwa razy tyle + custom kabel za 150 zł i od pierwszego dnia używania mam identyczną sytuację. Wcześniej siedziałem dwa miesiące z inną 5090 na starym kablu, który przy Astralu jebał po oczach 5 pinami na czerwono i praktycznie wszystkie przebijały na zmianę 10A. "Im mniej wiesz tym lepiej śpisz" Każdy kto ma Astrala na forum jak dostał wgląd do rozkładu na pinach zaczął od razu kable wymieniać. Niby coś pozytywnego, ale jak się zafiksujesz to ciągle będziesz szukać co jest nie tak. Łącznie jest tutaj kilkadziesiąt sztuk 5080 i 5090 z czego większość kupiona w pierwszych miesiącach premiery a właścicieli Astrali można policzyć na palcach jednej ręki. Reszta nie ma podglądu na te wartości i nikt się nie żalił jeszcze, że się coś kopci. Nawet nie mają pojęcia jaki rozpiździej jest na nich tylko żyją w świadomości, że ich to nie dotyczy. Każdy kupując karty z tej serii zgodził się na taki los wiedząc jakim syfem jest to złącze. Bez powodu nie wymyślają co chwilę jakichś zabezpieczeń w zasilaczach, czy wymyślnych przewodów. Albo olewasz tą niewielką różnicę w rozkładzie, która według mnie na nic nie wpływa albo zaczynasz od najtańszej opcji jaką jest wymiana kabla. Martwiłbym się dopiero jak na jednym utrzymywałoby się przez jakiś czas np. 7-8A a na innym 1-2 albo sypałoby alertami. Takie dynamiczne skoki jak pokazałeś na screenach mam od pół roku i namacalnie nie czuć, żeby złącze bardziej się nagrzewało. Możesz sobie czujnik z płyty gdzieś tam wcisnąć i będziesz miał podgląd na temperaturę chociaż.

@Dominik91 skoro masz się modlić za każdym razem przy graniu to kup nowy kabel i jak nie siądzie to zwrócisz. Większość mając z tym problem zaczynała od jego wymiany, bo często problemem ze stykiem są cofnięte konektory jak na zdjęciu albo sama ich wątpliwa jakość po wielokrotnym wkładaniu. Po nagrzaniu jeszcze się luzują i nic tu nie da dociskanie samej wtyczki a na jakiś czas może pomóc samo dopchnięcie przewodów w jej kierunku. Najgorsze są te w zwykłej izolacji, które miałem z zasilaczem. Puchną i same się wysuwają. Jak nowy nie pomoże to później będziesz się martwił

@Elder czekam od zapowiedzi na te zasilacze i teraz to już mnie ani ziębi ani grzeje kiedy się pojawią. Kolejne kilka miesięcy mnie nie zbawi, bo i tak nie ma obecnie żadnego wyboru. MSI ma swój Safeguard, ale bez monitorowania nagrzania. Reszta zaraz zacznie implementować te wszystkie pierdoły do swoich zasilaczy i nic już bardziej wymyślnego się raczej nie pojawi. W 6090 zaserwują pewnie dwa gniazda i czujnik temperatury a wtedy o kant dupy będzie można sobie rozbić te zabezpieczenia

Napięcie masz w woltach (V) a natężenie w Amperach (A) Skacze. Ponad pół roku używam tak 5090 z poborem 500-600W przy graniu. Jak pojawiają się skoki do 10A to restart PC i spokój Nigdy nie będą idealnie równe pod obciążeniem, bo nic ich nie stabilizuje. Czasami wyrównują się do max. 0,5 - 1A różnicy między pinami, ale to nie jest warte zachodu, żeby przerzucać kable jeden za drugim aż trafi się ten idealny. Brałem custom z moddiy i końcowo z kątowego musiałem zrobić zwykły, bo wchodził na styk do Astrala klinując się o obudowę a później nie dało się go wyciągnąć. Masz pewnie podobnie jak ja, że każde uruchomienie PC losowo albo wyrównuje albo zakłóca te piny. Dopóki nie wyrzuca ich ciągle na czerwono to lepiej poczekać na jakieś nowe zasilacze np. Seasonica z Optiguard i może zaczną robić lepszej jakości kable.

Jak nie masz dyskoteki w GPU Tweak to olałbym temat. Na dwóch oryginalnych kablach z zasilacza miałem po 5 pinów na czerwono. Kupiłem customa i jest znacznie lepiej, ale dalej problem do końca nie rozwiązany, więc szkoda życia na to bublo złącze. U mnie ponowne uruchomienie PC często wyrównuje magicznie piny i każdy reset to inne wartości. Raz lecą równo a przy kolejnym odpaleniu potrafi wypluć alert o za dużym natężeniu. Oba programy nie pokazują tego samego, bo pewnie inaczej to przeliczają. Uspokoiło się trochę przy ponownym wpięciu wtyczki, ale to często nie wiele zmienia i trzeba dopchać jeszcze przewody zasilające w niej, bo przy nagrzewaniu delikatnie cofają się konektory i nie styka tak jak powinno. Przy ciągłym problemie zostaje zabawa w losowanie kabli i szukanie takiego, na którym będzie spokój. Ewentualnie pociesz się tym, że większość nie ma monitoringu w kartach, więc nawet nie wiedzą, że też mogą mieć taki problem

God of War (2018)

Gothic 1 Remake