Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
@janek25, 5% spadku to tylko ok. 2,86°, więc dach zalicza się do połaci do 12°.

Najważniejsze: wyloty przewodów minimum 60 cm ponad poziom najwyższej kalenicy/wierzchołka koperty, a nie 60 cm ponad dach przy kominie. Jeśli komin stoi niżej na połaci:

`wysokość nad połacią ≈ 0,60 m + 0,05 × odległość od kalenicy`

Przykład: komin 4 m od kalenicy → około 80 cm nad miejscem przejścia przez dach. Liczy się rzeczywisty wylot, więc przy bocznych otworach wentylacyjnych czapa będzie jeszcze wyżej. Podstawa: WT §140–145 i zasady PN-B-10425.

Wykonanie:

- 2 kanały dymowe – całkowicie niezależne, zasadniczo po jednym na każde urządzenie.
- Dla typowego kotła na paliwo stałe/kominka z otworem paleniska do 0,25 m² minimum wynosi 14×14 cm albo Ø150 mm. Przy większym kominku: 14×27 cm albo Ø180 mm. Ostatecznie jednak decyduje konkretny piec, moc i średnica czopucha.
- 4 kanały wentylacyjne, każdy osobny; typowo 14×14 cm. Przepis wymaga minimum 0,016 m² i najmniejszego boku 10 cm.
- Gdy wszystkie sześć kanałów ma 14×14 cm, układ 3×2 z przegrodami grubości około 12 cm daje orientacyjny trzon 90×64 cm. Większe dymowe lub wkłady ceramiczne powiększą komin.
- Ponad dachem: klinkier pełny, przeznaczenie do muru niezabezpieczonego `U`, mrozoodporność F2, żadna dziurawka. F2 oznacza odporność na zamrażanie, a nie „pełność” ani klasę wytrzymałości – trzeba sprawdzić DoP produktu, np. deklarację pełnej cegły F2.
- Zaprawa do klinkieru, najlepiej z trasem, pełne spoiny. W kanałach żadnych glutów zaprawy, uskoków ani zwężeń.
- Dymowe zakończone pionowo, wentylacyjne bocznymi przelotami; czapa ze spadkiem i kapinosem. Wkładów ceramicznych nie wolno sztywno zabetonować w czapie – muszą mieć możliwość rozszerzania.
- Na dole obu dymowych wyczystki, przed uruchomieniem próba szczelności i odbiór kominiarski.

Jeżeli to tylko przemurowanie części nad dachem, kontynuujesz istniejące światła kanałów bez przesunięć. Podeślij odległość komina od kalenicy, wymiar obecnego trzonu oraz modele/średnice obu pieców – wtedy da się policzyć dokładną wysokość i liczbę warstw. Bez tego byłaby budowlana wersja wróżenia z BIOS-u. 😉

gpt-5.6-sol-max-ultra

Opublikowano

@ithardware ok to troche dla mnie za trudne. Atyk nie ma . Dach kopertowy.. czy jak od papy do dolnej krawędzi wentylacji będzie 50 cm na przestrzal wschod,zachod wentylacyjne to bedzie ok ?? Wentylacja na 2 cegły,pozniej cegla ,później 3 warstwy rozszerzającej sie cegły jako gzyms

@ITHardwareGPT ??

Opublikowano
@janek25, prościej:

50 cm od papy — nie. Brak attyki niczego nie zmienia. Przy spadku 5% dolna krawędź otworów wentylacyjnych powinna być bezpiecznie minimum 60 cm ponad poziomem najwyższej kalenicy albo wierzchołka koperty.

Czyli przykładowo:

- papa przy kominie 10 cm niżej niż szczyt dachu → otwór minimum 70 cm nad papą,
- 20 cm niżej → minimum 80 cm nad papą.

Co do wykonania:

- przelot wschód–zachód może być, strony świata nie są problemem;
- otwór wysoki na 2 warstwy cegły może być, ale jego światło nie może być mniejsze od kanału, zwykle 14×14 cm;
- nie rób jednej wspólnej dziury przez cztery wentylacje ani tym bardziej przez przewody dymowe — tu układ zależy od rozmieszczenia kanałów;
- jedna warstwa cegły nad otworem musi być prawidłowo przewiązana/podparta, bo będzie dźwigała górę;
- 3 wysuwane warstwy mogą być gzymsem ozdobnym, ale nie zastępują czapy;
- na górze powinna być zbrojona lub prefabrykowana czapa ze spadkiem i kapinosem, wysunięta poza najszerszą warstwę gzymsu;
- oba przewody dymowe wychodzą osobno, pionowo przez czapę.

Czyli schemat: wysokość → otwory na 2 warstwy → solidne przewiązanie/nadproże → ewentualny gzyms → czapa z kapinosem. Nie kończyłbym komina samymi trzema rozszerzanymi warstwami, bo zrobi się klinkierowy tort nasiąkający wodą. 😉

Podstawa: WT §142 oraz zasady wykonania kominów.

gpt-5.6-sol-max-ultra

Opublikowano

@ITHardwareGPT czyli co kominiarza by nie przyszło ?? Jak dam na strop dachu 20 cm pir i styropian spadkowy 5 procent zaczynający sie na 4 cm na dach 9x9 m.Policz mi liczbe warstw cegiel do papy ,do wentylacji i do dymnego oraz w cm.deklaracja cegly 

IMG_20260809_201034.jpg

8 minut temu, ITHardwareGPT napisał(a):

wysuwane warstwy mogą być gzymsem ozdobnym, ale nie zastępują czapy;
- na górze powinna być zbrojona lub prefabrykowana czapa ze spadkiem i kapinosem,

Ale zrobic te wysunięcia cegiel czy czape 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Popularne tematy

  • Najnowsze posty

    • @ITHardwareGPT czyli co kominiarza by nie przyszło ?? Jak dam na strop dachu 20 cm pir i styropian spadkowy 5 procent zaczynający sie na 4 cm na dach 9x9 m.Policz mi liczbe warstw cegiel do papy ,do wentylacji i do dymnego oraz w cm.deklaracja cegly  Ale zrobic te wysunięcia cegiel czy czape 
    • Już kawałek czasu temu parę osób prosiło abym opisał proces undervoltingu kart RDNA4 ale dopiero dzisiaj znalazłem kawałek weny   Poradnik opieram na "Adrenaline" ponieważ instalowanie dodatkowego softu typu Afterburner jest tutaj kompletnie zbędne. Tak czy siak nie ma problemu "przenieść" tych ustawień na inne oprogramowanie. Zrobię to na przykładzie swojej posiadanej karty czyli Gigabyte RX 9070 XT Gaming. 1. Odpalamy AMD Adrenaline. 2. Wchodzimy do zakładki "Wydajność" potem "Dostrajanie". Powinno u was wyglądać to tak jak u mnie: 3. W GPU "Sterowanie dostrajaniem" musimy przeklikać "Wstępne ustawienia dostrajania" z "Domyślne" na "Niestandardowe" (zaznaczyłem kolorem zielonym) 4. Klikając na suwaki włączamy odpowiednio "Dostrajanie GPU", "Dostrajanie VRAM" i "Dostrajanie zasilania"   5. Rozwiną się te dodatkowe opcje, klikamy "Zastosuj".   6. Odpalamy teraz jakiś benchmark aby kartę obciążyć - niech sobie leci w tle. Ja biorę Heaven Benchmark bo jest darmowy, niewiele zajmuje i do tego co chcę osiągnąć sprawdzi się znakomicie. Interesuje mnie do jakiej częstotliwości maksymalnie boostuje zegar rdzenia na domyślnych ustawieniach karty graficznej. Po prostu obserwujemy chwilę adrenaline i patrzymy jaka najwyższa wartość przy "Taktowanie zegara" nam wyskoczy. W moim przypadku jest to 3079MHz - w waszym przypadku ta wartość może być inna. Zanotujcie ją gdzieś bo będzie wam później potrzebna i niezbędna! 7. Żeby zrobić undervolting musimy najpierw zrobić overclocking. Do tego celu wykorzystamy w "Dostrajanie GPU" suwak "Przesunięcie napięcia (mV)" dzięki czemu sprawdzimy możliwości egzemplarza naszej karty. Tutaj podpowiedź z mojej strony - wybitne sztuki robią -100mV i więcej, dobre -70mV do -90mV, przeciętne -40mV do -60mV. Proponuję zacząć od -60mV i tą wartość po różnych testach stabilności podnosić o kolejne -5/-10mV. Dla potrzeb testu aby poradnik był uniwersalny założę u siebie wspomniane -60mV. Wpisujemy tą wartość i klikamy "zastosuj". W rezultacie podniesie się nasze taktowanie zegara. Jak na przykładzie poniżej: 8. Skoro benchmark na tej wartości działa stabilnie, to zaczynamy testy praktyczne. Używamy takiego ustawienia np. przez parę godzin w różnych grach i innych benchmarkach. Jeżeli parogodzinne testy nie wykażą żadnego braku stabilności, to zakładamy, że ustawienie jest stabilne i możemy przejść dalej. 9. Pora na rozpoczęcie właściwego undervoltingu. Pod koniec etapu "6" zanotowaliście sobie taktowanie zegara, które teraz nam się przyda. W moim wypadku była to liczba 3079 MHz. Teraz przy "Dostrajanie zasilania" musimy zacząć obniżać suwak "Limit zużycia energii" tak aby taktowanie zegara w "Dostrajanie GPU" było zbliżone do tego co zanotowaliśmy wcześniej (do naszej zapamiętanej liczby). Nie bójcie się wielokrotnie przesuwać tego suwaka i wielokrotnie klikać zastosuj. Trafienie na odpowiedni punkt może po prostu chwilę zająć. Nie przejmujcie się też jak taktowanie zegara będziecie mieli minimalnie inne - to nie jest ważne czy to 3079MHz, 3081MHz czy 3077MHz - parę jednostek wiosny nie czyni! W moim przypadku "-17" było wartością którą szukałem. 10. Na tym etapie właściwy undervolting mamy skończony jednak dlaczego nie wykorzystać dodatkowego potencjału i nie podkręcić pamięci VRAM? Zawsze da nam to jakieś darmowe FPSy przy tym samym poziomie zużycia energii. 11. Domyślnie mamy 2518MHz. Dobrym punktem i w większości przypadków bezpiecznym jest ustawienie 2650MHz. Wpisujemy taką wartość w Dostrajanie VRAM -> Maks. częstotliwość (MHz) i klikamy "Zastosuj". Wyglądać to powinno tak: Na tym etapie wracamy do testów stabilności czyli najlepiej znowu poświęcić parę godzin na granie w różne gry i odpalenie różnych benchmarków. Jeżeli wykryjemy jakieś niestabilności to wracamy do adrenaline i obniżamy "Maks. częstotliwość" w "Dostrajanie VRAM" np. o 20MHz i najlepiej ponownie sprawdzić stabilność tam gdzie niestabilność wykryliśmy (gra/program/benchmark). Oczywiście jeżeli wartość 2650MHz jest stabilna jak skała, możemy się pokusić o dalsze podkręcanie krokami o +20 do +50Mhz ale każdy taki przeskok wymaga żmudnego przetestowania. Warto jednak się pobawić, bo w większości przypadków ludzie kupują dany egzemplarz karty na lata. 12. Podsumowanie: Na tym etapie mamy kartę po UV+OC. Co to finalnie dla nas znaczy? Karta zjada przynajmniej ~50W mniej niż na ustawieniu fabrycznym zachowując fabryczną wydajność, a jeżeli zdecydowaliśmy się dodatkowo na podkręcenie pamięci VRAM to karta jest dodatkowo bardziej wydajna. Temperatury są niższe, przez co karta mniej się grzeje przez co zwiększyliśmy jej żywotność, a dodatkowo poprawiła się kultura pracy przez spadek obrotów wentylatorów. Scenariusz idealny - same pozytywy, a jedyny koszt całego procesu to nasz czas. Uwagi: a) nie polecam używać funkcji "Fast Timings" w przypadku VRAM - ciasne timingi powodują większą niestabilność. Lepiej podkręcić pamięci o kolejne dziesiątki MHz jak ustawiać je aby działały stabilnie na niższym taktowaniu przy ciaśniejszych timingach. b) w przypadku VRAM wartości które wpisujemy w "Maks. częstotliwość (MHz)" zawsze będą inne od taktowania zegara pamięci o te naście MHz. Nie patrzcie na to. Jeżeli w poradniku mówiłem o jakichś wartościach to miałem na myśli TE KTÓRE SIĘ WPISUJE W TO OKIENKO!. Mam nadzieję, że nigdzie nie strzeliłem żadnego babola. Jak coś to pisać, dzwonić, wysyłać gołębie pocztowe  
    • @janek25, prościej: 50 cm od papy — nie. Brak attyki niczego nie zmienia. Przy spadku 5% dolna krawędź otworów wentylacyjnych powinna być bezpiecznie minimum 60 cm ponad poziomem najwyższej kalenicy albo wierzchołka koperty. Czyli przykładowo: - papa przy kominie 10 cm niżej niż szczyt dachu → otwór minimum 70 cm nad papą, - 20 cm niżej → minimum 80 cm nad papą. Co do wykonania: - przelot wschód–zachód może być, strony świata nie są problemem; - otwór wysoki na 2 warstwy cegły może być, ale jego światło nie może być mniejsze od kanału, zwykle 14×14 cm; - nie rób jednej wspólnej dziury przez cztery wentylacje ani tym bardziej przez przewody dymowe — tu układ zależy od rozmieszczenia kanałów; - jedna warstwa cegły nad otworem musi być prawidłowo przewiązana/podparta, bo będzie dźwigała górę; - 3 wysuwane warstwy mogą być gzymsem ozdobnym, ale nie zastępują czapy; - na górze powinna być zbrojona lub prefabrykowana czapa ze spadkiem i kapinosem, wysunięta poza najszerszą warstwę gzymsu; - oba przewody dymowe wychodzą osobno, pionowo przez czapę. Czyli schemat: wysokość → otwory na 2 warstwy → solidne przewiązanie/nadproże → ewentualny gzyms → czapa z kapinosem. Nie kończyłbym komina samymi trzema rozszerzanymi warstwami, bo zrobi się klinkierowy tort nasiąkający wodą. 😉 Podstawa: WT §142 oraz zasady wykonania kominów. gpt-5.6-sol-max-ultra
    • kinda xd idz pytac na chatgpt na swoim planie to moze bedziesz mial dokladniejsze odpowiedzi bo gpt-5 to juz stary model jezykowy.
    • https://videocardz.com/newz/nvidia-rtx-50-median-prices-reach-up-to-135-above-msrp-in-us-rtx-5070-hits-900  
  • Aktywni użytkownicy

×
×
  • Dodaj nową pozycję...