Lameismyname

@Mark_ Im nas więcej, tym weselej

Tak tak. Pisałem ogólnie. Z tym poradnikiem parę osób pisało ale nie miałem ostatnio czasu. To Nitro zostawiłeś i pyrę zwróciłeś?

Najłatwiej sprawdzić - odpalasz coś co daje karcie obciążenie. Patrzysz na maksymalny zegar w booscie i zjeżdżasz Power Limitem do momentu aż masz taki sam zegar po undervolcie. No ja sklerozy nie mam i dałbym sobie rentę uciąć, że przy 235W miałem zegar z pudła. Jak będę miał chwilę to sprawdzę. Przecież przeciętne sztuki robią pudło na ok. 250W, więc dziwne. No nie @Krzysiak ? Znajdę chwilę czasu to zrobię ten poradnik UV na AMD ale chwilowo nie mam kiedy. Sprawdzę wtedy wszystko na spokojnie jeszcze raz.

No bo to niezaprzeczalna prawda. Co więcej - wszystko zależy od egzemplarza. Mój na przykład przy ok. 235W ma wydajność z pudełka (jeżeli uwzględnie UV). Jeżeli nadganiam OC vRAM to jeszcze mniej wattów wystarczy. To są liczby, suche dane, fakty.

Widziałem... wygląda jak materiał na 1 kwietnia, a potem okazuje się, że to na serio. Masakra. Jak tak patrzę, to jednak Gigabyte był pragmatycznym i rozsądnym wyborem. Nie rozumiem co LG chciało udowodnić, robiąc monitor na swojej matrycy, który ma gorszy soft (firmware) i ficzery oraz przy okazji gratisowy spyware Na chłopski rozum - gdybym wiedział, że konkurencja robi produkt na moim kluczowym podzespole, to zmusiłbym swoich jajogłowych aby zrobili coś koniecznie lepszego, a tutaj w drugą stronę.

Z drugiej strony jak wiesz, że producent zna widełki loterii krzemowej i celowo daje przesadzone ale bezpieczne wartości, to dlaczego tej wiedzy nie wykorzystać tylko przez przekonanie? Akurat jesteśmy świadomymi użytkownikami, którzy twardo stąpają po ziemi. Rozumiem w zupełności Twoje podejście - "płacę to wymagam" - ale jak zejdziemy na ziemię, to moim zdaniem warto się pobawić. Chociaż znowu przy kartach zielonych, to UV to działa jak chce... co z tego, że się napocisz i znajdziesz idealne nastawy, jak odpalisz jakąś katuszę typu Furmark czy Quake 2 RTX i Ci Power Limit ucieknie do wartości zbliżonych do fabrycznych, a jak zrobisz czapkę na samym Power Limicie, to niby lepiej Ci to złapie ale nie do końca i zegary ucierpią. Lepiej zrobić jak nie zrobić, znowu patrząc na całokształt zysków-strat w porównaniu do nakładu czasu to jest tak średnio bym powiedział. Pomijam już fakt, że na kartach zielonych proces UV jest nieintuicyjny, dłuższy i nawet youtubowe głowy najczęściej to źle robią, bo co to za UV jak najwyższym stanie masz undervolting, a w niższych stock albo overvolting. Grasz np. w jakiegoś indyka, co tylko Ci częściowo GPU obciąża, a na takim stanie pośrednim masz z niewiedzy zrobiony stock albo overvolta i siedzisz tak godzinami U zielonych to wygląda jakby jakiś humanista to projektował (bez obrazy dla humanistów rzecz jasna).

O tak się wycwanili? No nieładnie. Zaraz zobaczę o co kaman.

No ja też. Tak wyszło. Chociaż mam PTMa w szafce oryginalnego. Gelid ma fajnie bo ma dwie folijki - lepiej zerwać przezroczystą, nakleić i odklejać z białą.

Co prawda mój kolega jest zbieraczem słuchawek i ma dużo topowych modeli - osłuchałem ich trochę ale nic mi tak naprawdę nie wpadło w pamięć. Tego modelu nie miałem przyjemności więc nic Ci o nich nie powiem. Swojego czasu rtings.com był świetnym źródłem testów ale zrobili paywalla i od tamtej pory nie znalazłem dobrego źródła informacji na te tematy. Ze słuchawkami jak fotelem do komputera - póki nie siądziesz to się nie dowiesz czy Ci leży, więc trzeba przetestować samemu. Mogę Ci jedynie podpowiedzieć, że są sklepy które wypożyczają różne modele słuchawek do testu - poszukaj. To powinien być dobry trop na rozsądne zakupy. Ew. jakiś sklep audiofilski w dużych miastach gdzie mają jakieś modele na wystawce i można osłuchać. Tak jak wspomniałem - zakupy na pałę to hit & miss.

Tu się zgodzę. Pomimo, że ChlebHound jest dobrą konstrukcją to wizualnie meh, brzegi ma prawie jak bochenek. Ale to są gusta, jeden lubi to, drugi tamto i o tym się nie dyskutuje. Nie myślałeś zamiast Nitrogliceryny wziąć Toffika? Masz chemię z ASUSami, a to też topowy model.

@Phoenix. Tylko tam nie świruj z tą kartą. Nawet na "zwykłym" 9070 może być niewesoło:

E to nieźle jak już w czystym rastrze 60 łapie. Dobra glina żeby lepić. A jak tam Twoja pyra? Widzę, że zadowolony

@tomcug @Krzysiak RT w Wieśku jest ciężki i bardzo ubija wydajność na RX, czy jest znośny - tzn. jak będzie FSR i FG, to da się pograć sensownie?

Ja bez bicia przyznaje, że wieśka to chyba ostatni raz odpalałem na 5700XT ale patrząc na screeny rzeczywiście trzeba być ślepym żeby nie dostrzec różnic.

Cześć. No dokładnie - nic dodać nic ująć. Kolega celuje raczej w coś premium ale na czarną Noctua sobie poczeka. Jakiegoś fajnego BQ przyzwoitej jakości w przyzwoitej cenie mógłby rozważyć jako alternatywę. Ma próbkę tego jak ciche są wentylatory tej firmy skoro posiada takie w obudowie.

@zlotnik też gdyby mi zależało na tej marce, to bym wybrał czarną. Możesz też rozważyć alternatywy z wyższej półki. Może np. coś od BeQuiet?

Moim zdaniem pomysł do kitu, jeżeli mam być szczery

Zauważ, że Twój procesor ma takie same lub nawet wyższe temperatury jak rdzeń karty. Zacznij od undervoltingu procesora CO all core -30, jeżeli sztuka słabsza to daj odpowiednio mniej. - nie zaszkodzi. No i pomyśl o AiO aby odciągnąć temperaturę od karty graficznej. Moim zdaniem AIO 360 na górze obudowy byłoby optymalne. Co prawda 7800X3D nie jest tak wdzięczny w schłodzeniu jak 9800X3D ale samo przeniesienie miejsca kumulacji temperatury wyżej zrobi zbawienną robotę. PL -10% to dobre rozwiązanie - nic nie tracisz, a nawet w obecnym stanie trochę zyskujesz wydajności oprócz zbicia temperatury. Co do pump-outów, z racji że przerabiałem je parokrotnie: Faza 1: [Dzień 0] Brak pump-outu - wszystko OK. Faza 2: [Etap od ok. miesiąca do 6 miesięcy] Cicho postępujący pump-out, na samym początku nie do rozpoznania, we wczesnych stadiach fazy 2 kompletnie niezauważalny, w rozwinięciu fazy może być mylony z innymi czynnikami zewnętrznymi Faza 3: [Etap po ok. 6 miesiącach] Zaawansowany pump-out, widoczny w odczytach gołym okiem. (oczywiście jak ktoś wymieniał już pastę na własną rękę na rzadką o kiepskich właściwościach może dojść do Fazy 3 nawet w 3-4 tygodnie) Tak to wygląda od kuchni na kartach z fabryczną pastą. Możesz być w "Fazie 2" i ciężko to zdiagnozować oraz na tyle to płynnie i stopniowo się zmienia, że nie wzbudzi Twojego niepokoju. Ja polecam każdemu robić test temperatur każdej karty po wyjęciu z pudełka - odpalasz GPU-Z i jakiś benchmark, robisz screena GPU-Z, za miesiąc odpalasz ten sam benchmark, robisz screena i porównujesz. Są czynniki zewnętrzne jak temperatura otoczenia, wiadomo ale mimo wszystko to dobra metoda bo idzie coś wyłapać. Ty tego nie zrobiłeś i nie mamy czego do czego porównać, a może już by nam coś to powiedziało. Ja bym siedział na tym PL -10 i nie zawracał sobie tym teraz głowy - nadejdzie fala upałów, karta dostanie bęcki to zrobisz kolejny zrzut GPU-Z i sobie porównasz. Może coś więcej będzie widać.

@zlotnik Jaka buda, jakie chłodzenie na procku, jak AiO to gdzie masz zamontowane? Gdzieś widziałem podobne wyniki Steel Legend. Patrzę na CPU też podobne rejony do reszty. Karta 30min wygrzana, pod 100% obciążeniem, delta temperatur dobra. Nie widzę nic niepokojącego. Zrób sobie dobry profil UV - jutro jak będę miał chwilę zrobię jakiś prosty poradnik, bo coraz więcej osób o to pyta. Mój dobry profil UV był przyzwoity nawet przy pump-oucie, chociaż wiadomo - problem pump-outa by się potęgował dalej.

No i tutaj trafiasz w samo sedno. Porównaj sobie mój poradnik undervoltowania na kartach zielonych, który uważam za naprawdę prosty: Do tego jak pisałem Ci skrótowo jak to zrobić na kartach czerwonych. Fakt, że gdybym chciał to rozpisać bardziej prymitywnie i dodać zdjęcia (aby każdy zrozumiał) to trochę by się wydłużyło ale bez przesady. I niech nikt nie mówi, że ten proces na kartach zielonych jest intuicyjny, bo część youtuberów nawet nie rozumie co robi w niższych stanach... W niższych stanach robią stock albo nawet overvolting, gdzie obciążysz GPU trochę na jakimś indyku i pobór masz taki sam/większy jak z pudełka - no poezja No i w undervoltingu u zielonych wkurzają mnie jeszcze 2 rzeczy - latająca krzywa z którą są 2 scenariusze: - dajesz wyśrubowane ustawienie i losowo wskakują Ci wartości niestabilne, których na pulpicie nie łapiesz... siedzisz sobie na pulpicie, oglądasz youtube wszystko OK, odpalasz meczyk CS2, grasz 10 minut i nagle crash. Myślisz o co kaman i przypominasz sobie - "aha, krzywa". - dajesz luźne ustawienia i wtedy nie jesteś podatny nawet na duże skoki krzywej ale znowu przez to trochę się sens traci całej operacji - mnie to osobiście irytuje jak nie mogę ustawić krzemu tak jak chcę czyli np. 20MHz przy bandzie, co powinno być bezpiecznym zapasem, a nie jest. Druga rzecz to brak kagańca na powerlimicie - co z tego, że krzywą sobie ustawisz i w scenariuszu A masz książkowo (np. na RTX 5070 Ti przy 2805MHz @ 0,88V miałem jakieś 200-220W), a w scenariuszu B (np. furmark, Quake 2 RTX, cięższe gry AAA) pomimo UV i ustawienia na sztywno i tak ucieka na 270-280W. Niby można uciąć stricte Power Limitem ale to też tak nie działa jak u czerwonych.

Nie ma lepszej metody jak dotknąć. Teoretycznie jest taka sytuacja, gdzie ktoś rozbiera GPU kiedy jest bardzo gorące - dopiero co wygrzane aby je łatwiej rozkleić i pyka szybko fotkę. Dodać do tego fakt fabrycznego naddatku PTM wokół rdzenia (materiału może być mniej lub więcej w zależności od aplikacji producenta). No i można się oszukać. Chociaż jak na stronie producenta nie ma wzmianki o PTM, a zdjęcia techpowerup wskazują na pastę w tym ASRocku. Pomęcz ją - OC, jakieś ciężkie benchmarki, pograj w upały intensywnie i obserwuj. W AMD masz chociaż ten komfort czujnika Hot Spotu więc nie będzie Ci rdzeń po cichu mieć pump-outa tylko będzie widać.

@Keleris Wiadomo, że ustawienie pod benchmarki ale i tak ładnie się kręcą Twoje memki. Na ślepo zgaduję, że samsugi?

Odpal kartę na stock, odpal GPU-Z i ustaw przy zegarze aby pokazywało ci MAX przy GPU CLOCK. Odpal jakiś benchmark w tle, zobacz jaki zegar realny masz maksymalnie w booscie. Mi np. pokazuje ok 3050MHz. Teraz wejdź do adrenaline, wklep swoje ustawienia czyli -70? mV na rdzeniu (nie wiem ile tam zbadałeś) 2650MHz memki (też strzelam) i ustaw Power Limit na 0%. Odpal tego samego benchmarka i zjeżdżaj Power Limitem do momentu jak realny zegar w booscie będziesz miał jak ten w stocku. (3050MHz w moim przypadku) U mnie "pudło" czyli stock przy -80mV to 231W czyli Power Limit na -24. U Ciebie może być inaczej. Pamiętaj, że przy tym zabiegu dostajesz lepszą wydajność od pudła o te podkręcone ramy, których nie masz w stocku. Odpal później jakąś grę AAA co bazuje na wydajności GPU - stań w jakimś miejscu co jest znane z pałowania karty i przełącz między stockiem i profilem UV. Profil UV na podkręconych ramach powinien Ci dać jakieś symboliczne dodatkowe klatki 1-2 względem pudła. Tadam