Lameismyname

Woły robocze to są te wszystkie RTX PRO 6000. RTX 5090 to przecież karty do grania.

Zauważ, że nie chodzi o to co kto ma... chodzi o szanowanie swojego budżetu. Jak RTX 5090 były podstawowe modele za 8-9K to jeszcze się wahałem czy może nie wziąć, ale dać 20K to tak jakbyś przyczepił sobie na plecach kartkę "kopnij mnie"

No i to jest zakup hehe Witamy w klubie "premium bidok".

@Doamdor No producent z tym "Fire" to naprawdę trafił w dziesiątkę... Ponoć w Japonii produkty spożywcze realnie muszą wyglądać jak na zdjęciu opakowania. Widzę producenci sprzętu idą w odmienne podejście - nazwą deklarują jak dany sprzęt realnie się zachowa podczas użytkowania. To już wyższa szkoła jazdy...

Ja mam teraz -75mV, 2700MHz memki i -30% Power Limit (212W). Do pudła jest tak blisko i jeszcze memki robią robotę, że nie widzę sensu podnosić. Z resztą, mam AiO na froncie, które źle działa na temperaturę GPU i wolę tak zostawić. No ale tutaj w poradniku zrobiłem bezpieczne -60mV, 2650MHz memki i -17% Power Limit bo to raczej ustawienie które zadziała 99% ludziom, będzie stabilne i zawsze urwie te ~50W ze stockowego ~304W. W sumie ludzie mają trochę inne karty dlatego nie zrobiłem gotowego profilu do wczytania w adrenaline, chociaż jest to jakaś myśl. Przemyślę to na spokojnie.

Kumplowi świrował ram, to też okazało się, że jeden moduł był ok, a drugi kapryśny. Skończyło się na wymianie na nowy komplet. Mówię Ci - musisz na spokojnie przetestować w innym PC. Zastanów się czy ktoś ze znajomych by Ci nie pomógł w tej materii. Zawsze będziesz miał jakiś punkt wyjścia. Tak to będziesz kombinował cuda na patyku, a i tak nie będziesz do końca pewny o co chodzi.

Głupio to zabrzmi ale jakbyś się z kimś znajomym wymienił na RAM i zobaczył czy jego pamięci będą Ci chodziły normalnie, a on sprawdzi Twoje. Najgorzej jest dochodzić błędów posiadając tylko jedno stanowisko testowe tj. jedną skrzynkę. Czasem przyczyna może być nieoczywista. Co do rękojmi, za pierwszym podejściem gdy sprzedawca rzeczywiście znajdzie wadę to sam wybiera rozwiązanie problemu - zaznaczysz "wymiana na nowy komplet", a on może wybrać np. "naprawa", "wymiana na inny komplet o zbliżonych parametrach" lub "zwrot pieniędzy". Wymiana na inny komplet może być krzywdząca i w rezultacie otrzymasz np. pamięci o tych samych parametrach ale wersję z dziadowskim radiatorem. Zwrot pieniędzy to już całkiem porażka, bo dostaniesz tyle co masz na kwicie i sobie za to co najwyżej waciki kupisz albo DDR2 Skoro wiesz w jakim scenariuszu te ramy zaczynają świrować, to odtwórz ten scenariusz na zupełnie innym komputerze. Kwestia namierzenia serca problemu - potem skrupulatnie nitką do sznurka znajdziesz główną przyczynę i będzie można myśleć nad gotowym rozwiązaniem.

Czepiasz się. Jedni liczą drzewa w lesie, drudzy ryby w stawie, a trzeci kręcą ram na żyletki aby wycisnąć z niego dodatkowe wspomniane 0,05%

No susza konkretna... nie ma co wrzucić. Paradoksalnie 9070 GRE z X-KOM za 2249zł ma największy sens... jeszcze jak ktoś sobie bios od XT wgra i trochę OC zrobi. Obecnie najniższe ceny kart do 1440p/4K: 9060 XT 16GB: ~1960zł 5060 Ti 16GB: ~2563zł 9070 GRE: ~2250zł 9070: ~2775zł 9070 XT: ~3100zł 5070: ~2980zł 5070 Ti: 4300zł 5080: 5560zł 5090: 19370zł () No i jakbym musiał, to bym się chyba wahał między 9060 XT 16GB, a 9070 GRE dopłacając jednak do GRE.

99,9% ludzi ustawi 6000 CL 30 wczytując EXPO mając procka X3D i to im do szczęścia wystarczy. No 8000 na pewno wygląda bardziej "pr0" to trzeba przyznać Ale ma to sens na poziomie chwalenia się pozycją rankingu na forum

Kwestia scenariusza. Jeżeli zarówno "z" czy "bez" jest stabilnie na takim samym ustawieniu to lepiej "z". Gorzej jak np. to by było języczkiem u wagi - w jakimś teście i grze odpalenie stworzyłoby niestabilność. Na początku używałem tej opcji ale raczej jest na poziomie placebo, więc po prostu jej nie uruchamiam. Nie robiłem żadnych testów "z" i "bez" bo uznałem, że to marginalna kwestia. Generalnie takie opcje jest zawsze bezpieczniej wyłączyć. A tak jak już wspomniałem - skoro ten ficzer istnieje tylko w sofcie AMD, a w innych programach został pominięty, to raczej nie bez powodu

No ja akurat mam Hynixy. Tutaj lepiej olać Fast Timings i dać trochę więcej MHz. Ogólnie wolałbym dodatkowe MHz jak Fast Timings tak szczerze... ponadto jak ktoś używa Afterburnera czy innego softu od Adrenaline, to nie będzie miał tej opcji wcale.

Koledzy... nie martwcie się Wejdą superki i wszystkie obecne karty na rynku potanieją. W alternatywnej rzeczywistości...

Nie no trochę nieładnie z Twojej strony. Kolega różny sprzęt testuje. Tandema też kupił i zadowolony, a że parę komputerów ma do różnych zastosowań to i na jednym monitorze się nie skończyło. PG32UCDP to przecież dobry monitor, jest trochę na rynku i zbiera dobre opinie. Nie wiem o co się spinać...

Żeby się nie okazało, że skubany nie dość, że bita PZ założył to jeszcze wkrętarką próbował odkręcić... i to bez "biegu"

Dobrałeś złego bita. Albo takiego, który za luźno wchodzi albo takiego co wchodzi tylko trochę. Mogłeś też omyłkowo użyć PZ, a tam ewidentnie jest PH. Znajdź bita/śrubokręt który wchodzi głęboko i nie ma luzów na boki - przy odkręcaniu mocno dociśnij śrubokręt i pójdzie. Z wyczuciem oczywiście!

Mam dokładnie tą samą płytkę i w tych pieniądzach jest naprawdę cios. Powiedz mi jak Ci się udało uzyskać 769zł zamiast 809zł, bo widzę, że z amazona wziąłeś.

A nie myślałeś o Tandem WOLED? W dobrych pieniądzach jest teraz ten LG: https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/monitory-led/monitor-lg-ultragear-27gx700a-b-26-5-2560x1440px-280hz-0-03-ms-gtg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Masz jednak kartę od „Zielonych”? Zobacz odpowiednik tego poradnika: Łopatologiczny undervolting NVIDIA RTX 5xxx i podobnych – metoda Lamy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Już kawałek czasu temu parę osób prosiło abym opisał proces undervoltingu kart RDNA4 ale dopiero dzisiaj znalazłem kawałek weny Poradnik opieram na "Adrenaline" ponieważ instalowanie dodatkowego softu typu Afterburner jest tutaj kompletnie zbędne. Tak czy siak nie ma problemu "przenieść" tych ustawień na inne oprogramowanie. Zrobię to na przykładzie swojej posiadanej karty czyli Gigabyte RX 9070 XT Gaming. 1. Odpalamy AMD Adrenaline. 2. Wchodzimy do zakładki "Wydajność" potem "Dostrajanie". Powinno u was wyglądać to tak jak u mnie: 3. W GPU "Sterowanie dostrajaniem" musimy przeklikać "Wstępne ustawienia dostrajania" z "Domyślne" na "Niestandardowe" (zaznaczyłem kolorem zielonym) 4. Klikając na suwaki włączamy odpowiednio "Dostrajanie GPU", "Dostrajanie VRAM" i "Dostrajanie zasilania" 5. Rozwiną się te dodatkowe opcje, klikamy "Zastosuj". 6. Odpalamy teraz jakiś benchmark aby kartę obciążyć - niech sobie leci w tle. Ja biorę Heaven Benchmark bo jest darmowy, niewiele zajmuje i do tego co chcę osiągnąć sprawdzi się znakomicie. Interesuje mnie do jakiej częstotliwości maksymalnie boostuje zegar rdzenia na domyślnych ustawieniach karty graficznej. Po prostu obserwujemy chwilę adrenaline i patrzymy jaka najwyższa wartość przy "Taktowanie zegara" nam wyskoczy. W moim przypadku jest to 3079MHz - w waszym przypadku ta wartość może być inna. Zanotujcie ją gdzieś bo będzie wam później potrzebna i niezbędna! 7. Żeby zrobić undervolting musimy najpierw zrobić overclocking. Do tego celu wykorzystamy w "Dostrajanie GPU" suwak "Przesunięcie napięcia (mV)" dzięki czemu sprawdzimy możliwości egzemplarza naszej karty. Tutaj podpowiedź z mojej strony - wybitne sztuki robią -100mV i więcej, dobre -70mV do -90mV, przeciętne -40mV do -60mV. Proponuję zacząć od -60mV i tą wartość po różnych testach stabilności podnosić o kolejne -5/-10mV. Dla potrzeb testu aby poradnik był uniwersalny założę u siebie wspomniane -60mV. Wpisujemy tą wartość i klikamy "zastosuj". W rezultacie podniesie się nasze taktowanie zegara. Jak na przykładzie poniżej: 8. Skoro benchmark na tej wartości działa stabilnie, to zaczynamy testy praktyczne. Używamy takiego ustawienia np. przez parę godzin w różnych grach i innych benchmarkach. Jeżeli parogodzinne testy nie wykażą żadnego braku stabilności, to zakładamy, że ustawienie jest stabilne i możemy przejść dalej. 9. Pora na rozpoczęcie właściwego undervoltingu. Pod koniec etapu "6" zanotowaliście sobie taktowanie zegara, które teraz nam się przyda. W moim wypadku była to liczba 3079 MHz. Teraz przy "Dostrajanie zasilania" musimy zacząć obniżać suwak "Limit zużycia energii" tak aby taktowanie zegara w "Dostrajanie GPU" było zbliżone do tego co zanotowaliśmy wcześniej (do naszej zapamiętanej liczby). Nie bójcie się wielokrotnie przesuwać tego suwaka i wielokrotnie klikać zastosuj. Trafienie na odpowiedni punkt może po prostu chwilę zająć. Nie przejmujcie się też jak taktowanie zegara będziecie mieli minimalnie inne - to nie jest ważne czy to 3079MHz, 3081MHz czy 3077MHz - parę jednostek wiosny nie czyni! W moim przypadku "-17" było wartością którą szukałem. 10. Na tym etapie właściwy undervolting mamy skończony jednak dlaczego nie wykorzystać dodatkowego potencjału i nie podkręcić pamięci VRAM? Zawsze da nam to jakieś darmowe FPSy przy tym samym poziomie zużycia energii. 11. Domyślnie mamy 2518MHz. Dobrym punktem i w większości przypadków bezpiecznym jest ustawienie 2650MHz. Wpisujemy taką wartość w Dostrajanie VRAM -> Maks. częstotliwość (MHz) i klikamy "Zastosuj". Wyglądać to powinno tak: Na tym etapie wracamy do testów stabilności czyli najlepiej znowu poświęcić parę godzin na granie w różne gry i odpalenie różnych benchmarków. Jeżeli wykryjemy jakieś niestabilności to wracamy do adrenaline i obniżamy "Maks. częstotliwość" w "Dostrajanie VRAM" np. o 20MHz i najlepiej ponownie sprawdzić stabilność tam gdzie niestabilność wykryliśmy (gra/program/benchmark). Oczywiście jeżeli wartość 2650MHz jest stabilna jak skała, możemy się pokusić o dalsze podkręcanie krokami o +20 do +50Mhz ale każdy taki przeskok wymaga żmudnego przetestowania. Warto jednak się pobawić, bo w większości przypadków ludzie kupują dany egzemplarz karty na lata. 12. Podsumowanie: Na tym etapie mamy kartę po UV+OC. Co to finalnie dla nas znaczy? Karta zjada przynajmniej ~50W mniej niż na ustawieniu fabrycznym zachowując fabryczną wydajność, a jeżeli zdecydowaliśmy się dodatkowo na podkręcenie pamięci VRAM to karta jest dodatkowo bardziej wydajna. Temperatury są niższe, przez co karta mniej się grzeje przez co zwiększyliśmy jej żywotność, a dodatkowo poprawiła się kultura pracy przez spadek obrotów wentylatorów. Scenariusz idealny - same pozytywy, a jedyny koszt całego procesu to nasz czas. Uwagi: a) nie polecam używać funkcji "Fast Timings" w przypadku VRAM - ciasne timingi powodują większą niestabilność. Lepiej podkręcić pamięci o kolejne dziesiątki MHz jak ustawiać je aby działały stabilnie na niższym taktowaniu przy ciaśniejszych timingach. b) w przypadku VRAM wartości które wpisujemy w "Maks. częstotliwość (MHz)" zawsze będą inne od taktowania zegara pamięci o te naście MHz. Nie patrzcie na to. Jeżeli w poradniku mówiłem o jakichś wartościach to miałem na myśli TE KTÓRE SIĘ WPISUJE W TO OKIENKO!. Mam nadzieję, że nigdzie nie strzeliłem żadnego babola. Jak coś to pisać, dzwonić, wysyłać gołębie pocztowe

@wallec Sprzęt jest po to aby się nim bawić, testować itd. Na marginesie - 7500F za te 390zł to dobra wydajność w cebulowej cenie. Do 1440p ten procek pociągnie śmiało takie grafiki jak 9070/9070XT/5070/5070Ti. No chyba, że się trafi tytuł w którym fizyczne 8 rdzeni zrobi różnice. Szczerze... większość ludzi ma 1440p/4K, a się ogląda na CPU. Na mój gust najpierw grafa, później cep.

390zł to taniocha. Miałem 7500F i to bardzo wdzięczny procek - w grach poziom mniej-więcej 5800X3D. Płytka też fajna - jak lukniesz w moją sygnę to też zobaczysz, że przesiadłem się na MSI, bo wewnętrzna cebula nie wytrzymała. Co do ramu mimo wszystko celuj w ustawienie, przy którym kontroler będzie działał synchronicznie. To AMD i puste cyferki Ci nic nie dadzą, a nawet zaszkodzą. Powoli przymierzam się do upgrade drugiej skrzynki. B650 Eagle już czeka. Nad resztą będę się zastanawiał. Gdzie tego 7500F wyrwałeś za tyle? Kopsniesz linka?

Od bardzo dawna wiadomo, że 9800X3D dużo łatwiej schłodzić od 7800X3D, stąd AiO np. 240/280/360/420 daje mocne korzyści na 9800X3D. Jak masz takiego pierdziucha (chłodzenie), to nie idź w 7800X3D.

Ten cep za 400 ziko z ali... ok. Ale to miało iść dla kogoś, a teraz widzę w sygnie, że masz 7500F + B850M. O so tu choźi? Aha... memki odpal sobie synchronicznie na ~6000 CL30, bo te tryby asynchroniczne z dużymi zegarami Ci guano dadzą, co wielokrotnie było udowadniane.

No ceny ramu robią złą robotę. Chociaż osobiście wolałbym np. 7800X3D + 24GB DDR5 + B650 jak 5800X3D + 32GB DDR4 + B450/550. Mówię o scenariuszu do gier. Chyba, że ktoś gra codziennie w jakiś tytuł, który wyjątkowo wyczerpuje taką ilość ram ale to można na palcach jednej ręki policzyć takie tytuły.