Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Nie masz czego żałować, fluctusy to badziew w dodatku droższe, wyszło po czasie ;) arctic zdecydowanie przyjemniej pracuje dla ucha, może nie wieje tak potężnie jak fluctus ale wystarczająco i przynajmniej kulturę pracy ma dobrą w push czy pull na chłodnicy, przed przeszkodą, za przeszkodą itp, fluctus np w pull wyje jak wściekły + jeszcze moja jedna sztuka zaczęła "stukać" po czasie i zdarzało się to też jeszcze kilku innym osobom chociażby na pclabie. 

  • Upvote 1
Opublikowano
W dniu 15.11.2024 o 19:48, Vulc napisał(a):

Dokładnie tak. Oczywiście testowałem wentyle luzem, bez dokręcania do obudowy. Jest znacznie lepiej. Może wentylatory po prostu tak mają, a ja wymagam zbyt wiele? Zresztą, podpinam dźwięk, może będzie łatwiej zrozumieć o czym mówię.

Zakończyłem rozbudowane testy wentylatorów. :E Przetestowałem Arctic P12, CM Mobius, CM Sickeflow, Phanteks M25. Efekt był mniej więcej taki sam, wentylatory nieprzykręcone do obudowy działają o wiele ciszej, po przykręceniu słychać wyraźnie nieregularną pracę. Wygląda na to, że obudowa przenosi w którymś miejscu wibracje lub zwyczajnie "ten typ tak ma". Na koniec spróbowałem ostatniego pomysłu, zamówiłem 2 sztuki Thermalright TL-C12RW-S - wentyle o obróconych łopatkach. No i tutaj - w końcu - przyszła poprawa. Nadal nie jest idealnie, ale pracują równiej.

 

Na razie tak zostawiam, ale generalne nie jestem zadowolony z tej obudowy. Nie tylko z tej przyczyny. Początkowo rozważałem też Lian Li 216 i może faktycznie trzeba było iść w tym kierunku.

Opublikowano

Niestety nie poprawiła, większość wentylatorów i tak ma jakieś swoje patenty tłumiące dźwięk, specjalne ramy, gumowe elementy w miejscu na śrubę, etc. Poszedłem też w tym kierunku i dawałem od strony wentylatora gumowe dystanse różnej grubości - bez zauważalnego rezultatu. Może jestem przewrażliwiony na tym punkcie (no dobra, prawie na pewno ;) ), ale momentalnie łapię odmienną - w stosunku do poprzedniej obudowy - pracę wentylatorów.

  • Upvote 1
Opublikowano

Doradzi ktoś, które w miarę tanie i ciche wentyle wziąć do montażu na chłodnicę AIO tak żeby zrobić push-pull ?
Myślę też o zamontowaniu dwóch dodatkowych wentyli do kratki obudowy znajdującej się przy slotach na grafę/PCIE.
Ktoś dokładał w tym miejscu? Da to jakiś realny wpływ na niższe temperatury?

Opublikowano (edytowane)

@Send1N orientujesz jak się ma P12 wersja slim do do max? Czytam, że slim są dużo głośniejsze. Pytanie jak bardzo?
Chcę je dać na górę chłodnicy i wtedy by mi trochę mniej całość poszła w dół.

Edytowane przez Umpero
Opublikowano (edytowane)

@Umpero Slimy p12/14 w rewizji v2 są świetne, mam u siebie na chłodnicy dwa p14 slim v2 jak na cieniasy to wydajność jest bdb kultura pracy też ok (pierwsza rewizja nie miała połączonych łopatek) W opakowaniu dołączone są krótsze śrubki do chłodnic ale z gwintem 6-32 czyli takim jak masz w chłodnicy od arctica, nie wiem jaki masz gwint w tym lian li ale ja biorąc je do siebie musiałem kupić osobno śrubki bo mam M3 w chłodnicy alphacool ;) 

Edytowane przez Send1N
  • Like 1
Opublikowano (edytowane)

@Umpero chyba się pomyliłem i wersja 120mm nie ma drugiej rewizji :E 

 

Przy p14 slim różnicę widać gołym okiem

Nowa:

P14_SLIM_PWM_PST_g01.jpg

stara:

public

+ z tyłu opakowania jest mały napis "rev 2"

Przy P12 nie widzę czegoś takiego, nawet na stronie arctica są tylko bez połączonych łopatek,oni to tak kombinując z tymi wentylatorami że hej, zmieniają łożyska, łączą łopatki w niektórych modelach a w innych nie i wszystko robione jest "po cichu" bez żadnego info :E 

Edytowane przez Send1N
Opublikowano (edytowane)
11 godzin temu, trybcio86 napisał(a):

nie polecam p12 slim. Sa z tak lichego plastiku ze przy wyższym rpm one zaczynają sie strasznie dziwnie zachowywac terkocza stukaja jakby lichosc tej konstrukcji wplywala na to ze tak sie dzieje 

Mam dwa 140 na chłodnicy i nawet przy max obrotach nic takiego nie ma miejsca, działają o niebo lepiej na chłodnicy niż poprzednie fluctusy 140 jeżeli chodzi o kulturę pracy a sama wydajność też jest ok jak na cieniasy ;) tylko że ja mam wersję v2 a rozmiar 120 z tego co wiem to wcale nie dostał drugiej rewizji :E 

5 godzin temu, Umpero napisał(a):

Założyłem te slimy od arctica.
Nie testowałem jeszcze pod obciążeniem. Natomiast w idle temperatura CPU o 2 stopnie niższa.
 

I co dostałeś bez połączonych łopatek?

Edytowane przez Send1N

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Popularne tematy

  • Najnowsze posty

    • @AndrzejTrg z zabrudzonym wejściem słuszny kierunek  Ale skoro to nie pomogło, to obstawiałbym na uszkodzony port ładowania (a właściwie całą płytkę - w telefonach jest ona najczęściej jako osobny od płyty głównej element). Pewnie może to być i problem z baterią i jej kontrolerem (jest "wbudowany" w baterię, tę wymienną część). To wygląda tak, jakby albo coś nie stykało odpowiednio, albo był problem z komunikacją i "wynegocjowaniem" prądu/napięcia ładowania między telefonem, kablem i ładowarką. Czyli jakaś awaria.   Dlaczego działa na tej jednej konkretnej ładowarce? Tego nie wiem. Mam podobną sytuację na pewnym starym Sony. Ładuje (nie QC, w ogóle  ) się tylko na dwóch konkretnych kablach - i to takich starych no name. Żadne markowe Belkiny, BaseUsy czy Ankery, które też mam, nie działają. Na ładowarki jest trochę mniej wybredny, pod warunkiem, że nie przekracza 5V/2A czyli 10W    EDIT: jeszcze coś takiego znalazłem: https://forum.android.com.pl/topic/366002-xiaomi-mi-9t-pro-ładowarka-qc-4-wskazania-prędkości-ładowania   ------------------------------------------------   Aha, tak poza tematem (bo nie raz mi się zdawało, że coś ładuje nieprawidłowo, a się okazywało, że jest wszystko ok). do pomiaru prądu ładowania polecam Ampere albo AccuBattery. Schodzisz z baterią naładowaniem do niskich %, podłączasz kabel i wyłączasz ekran na parę minut. Potem w programie patrzysz średnią mA z jaką ładowała się bateria (np. 2000 mA = 2A podane na ładowarce jako "output"). To jest też fajny sposób na sprawdzenie czy dany kabel jest coś wart i daje pełną moc ładowarki. Potrzebny jest oczywiście telefon, który "przyjmuje" moc większą niż ładowarka, żeby ją sprawdzić. 
    • Ten benchmark jest z 2017r     Widziałem podkręconą do 3.4GHz 4090 w 1080p extreme  masakracja:
    • Z jednej strony jestem w stanie uwierzyć, patrząc na całokształt tej branży...   Z drugiej ten Endymion to ściemniacz i clickbaiter. Źródła, przecieki i informatorzy z dupy, bez żadnego potwierdzenia. Masa przecieków które okazały się fejkiem.
    • Wierzyć się nie chce, co się tutaj odwaliło. Pozwy w drodze, a koleś praktycznie zakopał tą grę. 
    • Jeżeli pokrętło przekręcone jest całkowicie w lewo, oznacza to, że załączony jest tryb pół pasywny i wentylator załącza się jedynie po przekroczeniu pewnego progu mocy, lub temperatury.  Natomiast chcąc zmienić tryb pół pasywny, na taki gdzie wentylator działa w cyklu ciągłym, przekręcasz pokrętło w prawo, przy czym jest słyszalne delikatne pstryknięcie, podobne do tego jakie jest w potencjometrach, którymi włącza się np. radio odbiorniki, a które przy dalszym przekręcaniu go w prawo, zwiększa głośność urządzenia. I właśnie kręcąc tym potencjometrem dalej w prawo, będziesz mógł zauważyć, że zwiększają się obroty wentylatora, ale nie oznacza to, że zasilacz będzie cały czas pracował z takim właśnie rpm.  Jest to jedynie, ustawienie które wyznacza minimalną prędkość początkową wentylatora, wybraną przez ciebie, ale w razie potrzeby, czyli wzrostu zapotrzebowania na moc, oraz skoku temperatury, obroty te, będą automatycznie wzrastały, tak aby po wychłodzeniu jednostki, powrócić do wcześniej ustalonych przez ciebie nastawów.   
  • Aktywni użytkownicy

×
×
  • Dodaj nową pozycję...