some1

Odnośnie zmiany firmware, podstawowe pytanie w jakim celu jest ta zmiana? Domowy access point w większości zastosowań tylko przerzuca pakiety. Wszystkie funkcje typu firewall, QoS, NAT, VLAN itd. realizuje główny router.

Każdy tani router można zamienić w access point/switch. Większość współczesnych modeli pozwala zmienić tryb pracy bezpośrednio w menu konfiguracyjnym. A nawet jeśli nie, sprowadza się to do ręcznego przestawienia kilku opcji. Kwestia co można kupić za takie pieniądze, patrząc po sklepach to za ~70 PLN są przestarzałe routery Wifi 4 (nie polecam), za około 100 są routery Wifi 5 (ale ethernet nadal mają przeważnie 100 Mbit), a routery Wifi 6 poza budżetem albo używki.

W tym budżecie nie ma złych rowerów, są rowery nie dopasowane do potrzeb i możliwości fizycznych właściciela.

Buda bez okna to wspaniała oszczędność pieniędzy i nerwów.

2340 do 5215. Ty masz cały czas 4691. Pobór w Idle jeśli wierzyć hwinfo to przede wszystkim SoC i Misc. A to zależy od ustawień RAM i pewnie innych peryferiów. Grzebanie w Vcore wiele nie zmieni.

No, ze 20W będzie, jeśli piłujesz Vsoc to więcej. Temperatury raczej w normie, tyle pokazuje też u mnie. W idle normalnie sobie obniża, zablokowałeś zegar na sztywno.

Rookie numbers. Mój ma 7 lat, 260 procesów. Przeżył Intela, dwie platformy AMD po dwa CPU każda, upgrade do Win11, i nie mam takich problemów. Na screenie widać, że CPU nie obniża zegarów, tylko ciśnie w idle 4700 MHz. C-State mu wyłączyłeś?

Jakby obniżyli 4090 to 5080 by ją zaczął wyprzedzać, a tu niet...

No to spróbuj trybu z centralnym kursorem. Przypisać na hotas LPM, PPM i guzik żeby schować kursor gdy nie używasz, i potem tylko celujesz głową co chcesz pstryknąć.

Do DCS VR trzeba już mieć hotas i opanować obsługę myszki w VR, najlepiej lewą ręką, żeby prawą cały czas trzymać stery. Co z początku sprawia trochę problemów, bo kursor myszki porusza się razem z ruchem głowy, ale dla mnie to zaleta, bo działa prawie jak wskaźnik nahełmowy. Jest też tryb, gdzie kursor jest pośrodku ekranu i tylko wskazujesz głową co kliknąć.

Taki urok oledów z niestandardowym pikselem. Czyli póki co wszystkich Na woled firnging pojawia się z lewej i prawej strony obiektów, a na qd-oled przeważnie z góry i z dołu. Trzeba mieć dostatecznie duże PPI, żeby to nie przeszkadzało.

Dwójka ma mieć 120hz VRR, więc nowe gry będą to obsługiwać. W Steam Deck można ręcznie ustawić dowolną częstotliwość odświeżania ekranu, dla każdej gry osobno. Ale w takich rzeczach to sobie może grzebać power user, a nie przeciętny użytkownik Nintendo.

Steam Deck LCD ma jeden z najgorszych LCD na rynku, wyświetla około 70% palety sRGB. Dobre LCD nie ustępują OLEDom pod względem wyświetlanych kolorów. Problem tych małych OLEDów w konsolkach jest taki, że póki co nie obsługują VRR. A przynajmniej ja nie kojarzę takiej.

To jest wersja OC, więc w cenie MSRP nie będzie. Ale przynajmniej z 1k mogłaby jeszcze stanieć. Powoli ceny idą w dół nawet na Amazonie. W ubiegłym tygodniu przez kilka dni Amazon sprzedawał Gigabyte Gaming za 13k. Też około 1000 PLN za drogo względem ceny podanej na premierę dla tej karty, ale znacznie mniej, niż wołają polskie sklepy.

Nie ma znaczenia. 110 na jednym, 300 na drugim. Ale ta gra w tym miejscu łapie mały skok frametime przy ruchach myszką, i wtedy wyraźnie widać jak sam gsync bez vsync nie wyrabia. Jeśli masz stały fps to problemu nie zobaczysz i tyle.

Raczej po prostu nie widzisz Gra musi generować niestabilny FPS, żeby to się pojawiło, scena sprzyjająca, żeby to wychwycić, itd. Ja akurat trafiłem na miejscówkę, gdzie mam to na zawołanie. Proszę jaki piękny tearing, a przecież G-SYNC indicator świeci jak byk w prawym górnym rogu. @Faflucy drugiego ptaka mają tylko ci z Gsync Compatible.

Mam dwa ekrany z obsługą gsync w sygnaturce i na obu widać rwanie przy kombinacji gsync on + vsync off. Mogę nagrać filmik jak nie wierzysz

Wszystko ok, tak to po prostu działa. Vsync powinien być włączony razem z Gsync, inaczej czasami jeśli gra nie generuje stabilnego fps będzie widoczne rwanie obrazu, zwłaszcza w dolnej części ekranu. "G-SYNC + V-SYNC “Off” disables the G-SYNC module’s ability to compensate for sudden frametime variances, meaning, instead of aligning the next frame scan to the next scanout (the process that physically draws each frame, pixel by pixel, left to right, top to bottom on-screen), G-SYNC + V-SYNC “Off” will opt to start the next frame scan in the current scanout instead. This results in simultaneous delivery of more than one frame in a single scanout (tearing). In the Upper FPS range, tearing will be limited to the bottom of the display." https://blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings/2/ Ostatnio bawiłem się różnymi opcjami i zauważyłem u siebie rwanie obrazu na dole ekranu mimo włączonego G-Sync, a to okazało się, że właśnie vsync wyłączyłem Blokada fps na -3 max nie ma wpływu na to zachowanie. Ograniczanie fps zapobiega wyjściu poza zakres działania gsync, bo wtedy albo włączy się pełny vsync i wzrośnie latencja, albo przekroczysz odświeżanie monitora i też będzie tearing.

Każdy. Wystarczy włączyć w firmware tryb pracy jako Access Point. https://demoui.asus.com/Advanced_OperationMode_Content.asp

Chciałbym zobaczyć to "ponad 2.4Gb/s" gdziekolwiek. Jeśli router ma podane 3000 sumarycznie, to na 5GHz teoretycznym maksimum jest 2402 Mbit/s (tryb ax 2x2 160MHz). W praktyce jest to jeszcze bardziej papierowa wartość niż 1201 Mbit przy kanałach 80 Mhz, albo 300 Mbit/s na n-ce. Bardzo rzadko się skaluje tak ładnie, że włączysz kanał szerokości 160 MHz i transfer przyspieszy dwa razy względem 80 MHz. Wątek z grupy Ubiquiti sprzed kilku miesięcy: 160 MHz czasem poprawia działanie sieci, czasem wręcz przeciwnie. Zależy od lokalizacji. Żeby nie było, ten router Cudy to też spoko opcja w takiej cenie.

Stary Tplink: 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n) 5 GHz: brak. Asus AX53U: WiFi 6 (802.11ax) (2.4GHz) : up to 574 Mbps WiFi 6 (802.11ax) (5GHz) : up to 1201 Mbps Co tam palisz, skoro myślisz, że to to samo?

Można, co prawda tam jest tylko USB 2.0, ale transfer rzędu 20-30MB/s powinien osiągnąć.

Tak jak pisałem, czego nie kupisz w standardzie wifi 6, będzie poprawa względem tego co masz obecnie. W tym budżecie może być na przykład Asus RT-AX52 lub AX53U, mam w mieszkaniu dwa Asusy (inne) i nie sprawiają problemów. TPlinka też mam, ale działa tylko jako AP więc dużo od niego nie wymagam

Poprawka, doczytałem w specyfikacji AX17 że obsługuje w paśmie 2,4GHz kanały tej samej szerokości co AX23 oraz Unifi, natomiast niższa prędkość bierze się z tego, że nie obsługuje w tym paśmie standardu Wifi6. Więc dopłata do AX23 ma sens jeśli po wymianie routera nadal zamierzasz podłączać telefony i laptopy na tej częstotliwości. Oczywiście jeśli one też obsługują wifi 6, bo jeśli nie to będą działać po staremu. Natomiast jeśli wszystkie urządzenia będą w tym samym pomieszczeniu, to i tak będziesz raczej polegał na paśmie 5GHz, gdzie oba tplinki mają identyczne parametry. 2,4GHz pełni obecnie funkcję zapasową, niższy transfer ale lepsza propagacja przez ściany i inne przeszkody. O ile nie wymusisz inaczej, urządzenia najpierw próbują zestawić połączenie w 5GHz. Włączenie pełnej szerokości pasma powoduje obniżenie zasięgu sieci i zwiększenie podatności na zakłócenia, "potencjał" routera nie ma tu znaczenia. Jak masz osiedlową uliczkę z progami zwalniającymi to nawet BMW musi się turlać 30. O ile nie stoi w korku z pozostałymi. Zwłaszcza 160MHz jest problematyczne, pasma wystarcza tylko na 2 niezależne kanały tej szerokości, które dodatkowo zachodzą na częstotliwości DFS. Może się okazać, że włączenie 160MHz pogorszy wydajność sieci w danym miejscu, zamiast poprawić. Router na "auto" też nic tu nie wyczaruje, bardziej zaawansowane techniki wyboru częstotliwości są dodane dopiero w Wifi7.

Każdy, który kupisz będzie lepszy od tego co masz obecnie, wr841n to router wifi 4, który w ogóle nie obsługuje częstotliwości 5ghz. Chyba, że jednym routerem chcesz obsłużyć kilka pomieszczeń przedzielonych grubymi ścianami, wtedy cudów nie będzie, niezależnie od tego co kupisz. AX23 różni się od AX17 tylko szybszym połączeniem na 2,4GHz, ale wymaga to włączenia kanałów wifi podwójnej szerokości, z czego rzadko się korzysta, zwłaszcza jeśli w okolicy są inne sieci. Na 5GHz te urządzenia są chyba identyczne, więc nie warto dopłacać. Ubiquiti z linku powyżej to inna klasa jeśli chodzi o oprogramowanie i możliwości konfiguracji. Jeśli chodzi o samo wifi, na papierze oferuje 2x wyższe transfery, ale wymaga to włączenia kanałów podwójnej szerokości. Jak wyżej.