Kadajo

Ja po zamontowaniu TR Phantom Spirit 120 już wiem, za co dopłacam w Noctua Montaż jest upierdliwy, chociaż miałem okazje doświadczyć gorszych, samo chłodzenie sprawia wrażenie delikatnego i jest niezwykle lekkie jak na tak dużą konstrukcję, pomimo idealnego zamontowania nie jest idealnie sztywne i dosłownie można je lekko obracać nawet po zamontowaniu, nie wiem, czy to wada konstrukcyjna, czy ta środkowa śruba nie jest dokręcona, próbowałem ją ruszyć, ale ni cholery się nie dało. Natomiast nie wydaje mi się, że to wpływa na samą wydajność. Wentylatory są okropne, nie dość ze głośne to łożysko wydaje jakiś taki okropny dźwięk terkotania. Podsumowując. Czy odradzam to chłodzenie? Absolutnie nie bo spełnia swoje zadanie. Czy je polecam ? Absolutnie tak dla kogoś, kto nie zwraca uwagi na te rzeczy które opisałem a liczy się dla niego czysta wydajność i niska cena, bo tutaj to chłodzenie jest nie do pobicia. Gdybym to kupił dla siebie już by pojechało na zwrot. Noctua to jednak Premium a ono musi swoje kosztować

No rozumiem, ale czy to nie wadzi przy standardowej płycie głównej ? Np. o radiator chipsetu albo co

Bardziej mnie chodziło o te złącze zasilania, wymysł Asusa który wymaga specjalnej wersji ich płyt głównych

Powodzenia w podłączeniu jej do zwykłej płyty głównej

Bardziej do DźonyBi te filmy kieruje

Jak ABL kogoś denerwuje to lokalne wygaszanie strefowe będzie go doprowadzało do szalu, szczególnie przy malej iloci stref. Na pulpicie takie rzeczy działają tragicznie.

To spróbuj zwiększyć o 3% i zobacz, tylko od razu luknij jak ci poziom mocy skoczy. Tak sprawdzałem i dlatego ja i inni tego sposobu nie używają. Nie dość, że obniża on wydajność względem porządnego UV to jeszcze nic nie daje poniżej PL. A czy różnica minimalna ? To może być różnica w tym czy trzymasz 120/140/165/240 FPS, czy nie.

Kiedy jest krytyczne to ile jesteśmy w stanie wydusić FPS ? Kiedy karta idzie na limicie swoich możliwości czy jak jest obciążona na pół gwizdka? Niech sobie każdy na to odpowie i wtedy zrozumie, dlaczego UV czy nawet UV+OC zawsze będzie lepsze od tego co robi wallec. A jak ktoś chce robić OC to musi mieć przede wszystkim porządne chłodzenie na karcie a najlepiej blok. Wtedy nie dość, że zrobi porządne OC to jeszcze będzie mógł podnieść PL.

Jaka wydajność zbliżona ? 89 vs 86 to nie jest zbliżona wydajność. To dość duży spadek. Zresztą ja przypomnę ze wallec idzie w zaparte ze wydajność jest IDETYCZNA a czasem większa a pobór mocy jest IDETYCZNY co do metody UV.

Tak to jest nadal OC tylko niski zegar wynika z ograniczenia PL. Jak odpalisz jakąś grę gdzie nie odbijesz sie od PL to ci zegar wystrzeli stock+135Mhz Właśnie to cały czas próbuje forum wytłumaczyć wallcowi. ON uważa ze karta jak uderzy w PL to sobie napięcie tylko obniży, a nie zegar Tak samo ten pierwszy przypadek pokazuje ze UV działa i karta jest efektywniejsza a wallec pisze ze jego metoda jest taka sama jak krzywa UV gdzie za każdym razem jego karta będzie wyraźnie żarła więcej prądu A większy prąd co daje ? Większe temperatury... a po co robimy UV? Aby poprawić perf/W i obniżyć temperatury

No to chyba to rozumiemy przez stock. To, co ustawia Nvidia. Chyba na każdych kartach (seriami oczywiście) masz to praktycznie takie same. A to czy jedna karta będzie ci boostowala wyżej, czy niżej parę MHz tak naprawdę jest zależne od jakości chłodzenia.

UV robisz tylko w momencie gdzie nie ruszasz stock. Niektórzy próbują kilkanaście Mhz więcej wycisnąć, ale to nie są duże różnice. Masz powiedzmy 2860 vs 2910 Poprawnie wykonane UV i tak da ci wyższa wydajność niż stock, bo przez niższe temperatury będziesz mógł utrzymać wyższy zegar dłużej. Ale poprawne UV przede wszystkim da ci o wiele niższy pobór mocy gdy karta nie idzie na PL. UV to celowanie w zegary stock na jak najniższym napięciu. UV+OC to celowanie w zegary wyżej przy jak najniższym napięciu które nie będzie powodowało odbijania się od stockowego PL. "Jakość" UV jaki UV+OC będzie zależała od jakości krzemu jaki ci się trafi, ale i tak nie będą to duże różnice.

Jakie stale napięcie dla 2000-3000Mhsz przy offsecie nie masz możliwości wypłaszczenie krzywej.

Sprawdź jeszcze zegar efektywny jak blisko jest bazowego. Nie powinno być między nimi większego rozstrzału jak 20Mhz

O coraz grubiej, po OC karta ani nie pobiera więcej prądu, ani się więcej nie grzeje. A rodzina zdrowa u ciebie ?

Nie jest to samo, bo napięcia są cały czas takie same na offsecie Właśnie dlatego ci karta bierze więcej prądu i musisz obniżyć PL żeby jej zbić Temperatury. A robiąc to zabierasz jej wydajność to raz, a nadal nie obniżasz jej ani poboru mocy, ani temperatur PONIŻEJ PL. Mało tego zwiększasz je VS stock. BO ROBISZ OC !!!

Robiąc offset nie sterujesz poszczególnymi punktami, tylko wszystkimi

No tak bo karta po obniżeniu mocy będzie brała energie z innego wymiaru

To jakie to UV? No właśnie, ale on tego nie rozumie. On myśli ze PL to za temperaturę tylko odpowiada

A to też możliwe, zapomniałem z kim mamy do czycnienia

O czym ty piszesz

Przecież wamak ci pokazał ze nie jest.

@SebastianFM przecież jak robisz offset to sterujesz cala krzywa. Jeśli wychodzisz poza stock, czyli robisz OC to karta przecież zawsze będzie dążyła do wyższych częstotliwości od bazowej za wszelką cenę, niewazne w jakim miejscu krzywej będziesz. Co się dzieje jak karta dobija do PL lub bezpieczniej temperatury? Zbija zegary. Co się dzieje jak masz +150Mhz do rdzenia ? Masz OC wiec jakim cudem karta ma pobierać mniej prądu i się mniej grzać. I test wamaka dokładnie to pokazał. No ludzie przecież to są podstawy OC i UV...