Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

a co pokazuje temperatura silnika ?

 

Mocną tę stłuczkę miałeś ? Możesz obejrzeć chłodnicę i odprowadzenia płynu z niej wychodzące ? Może gdzieś jest wgięta przy wejściu/wyjściu, może któraś rurka zagięta i jest słaby flow, może termostat po strzale się zaciął na małym obiegu, albo pompa dostała 

Opublikowano
32 minuty temu, SylwesterI. napisał(a):

a co pokazuje temperatura silnika ?

 

Mocną tę stłuczkę miałeś ? Możesz obejrzeć chłodnicę i odprowadzenia płynu z niej wychodzące ? Może gdzieś jest wgięta przy wejściu/wyjściu, może któraś rurka zagięta i jest słaby flow, może termostat po strzale się zaciął na małym obiegu, albo pompa dostała 

Temperatura jest ok ale nie jechałem nim jeszcze gdzieś dłużej czy ostrzej. Strzał nie był super mocny no ale znaczek na masce wygięty i maska na przodzie więc dość głęboko BMW "siadło". Nawet jakaś pianka nad chłodnicą się odczepiła

IMG_20250901_160928.jpg

Opublikowano (edytowane)

Jak nie widać uszkodzeń mechanicznych , to musisz jechać do mechanika, żeby sprawdził pompę i termostat, jeszcze możesz jakimś OBD sprawdzić błędy w komp. pokładowym 

te "nawalanie chłodnicy 5 min." to po prostu praca wentylatora, czy brzmiało jak zatarte łożysko wentylatora , albo ta gąbka może trze o łopatki i jest głośno, wcześniej tak nie było więc teraz zwróciłeś uwagę.

termostat mógł byś sprawdzić na włączonym silniku, jak temp. płynu pokaże 90'C sprawdź czy leci gorące powietrze z nawiewu w kabinie , bo jak nie leci to objaw zamknięcia obiegu na małej pętli

 

Edytowane przez SylwesterI.
  • Upvote 1
Opublikowano

@ITHardwareGPT

dostałem odpowiedź z conti ale nie do końca jednoznaczną:

rozmiarfelgi.thumb.jpg.bb6aca64ba31f2aa0b2232252f0af6c5.jpg

 

wynika z niej, że dla felgi 8" max opona to 245mm

dla 8,5" to 250mm , dla 9" to 255mm , w domyśle tylko idąc w drugą stronę, dla 7,5" było by to 240mm, a dla 7" 235mm 

co sądzisz ?

14 minut temu, Arczevski napisał(a):

Malowanie zacisków? To dla amatorów :E 

 

  Pokaż ukrytą zawartość

obraz.thumb.png.ffc68137b72868a2d948fb8cf6af23ba.png

 

Ciekawie by wyglądało pierwsze hamowanie na skrzyżowaniu, zaraz po montażu tarcz 

  • Thanks 1
Opublikowano
@SylwesterI. @SylwesterI Dzięki za screena. To, co Ci Conti wysłało, to „section width” (maks. szerokość przekroju opony) dla różnych szerokości obręczy – nie „max dozwolona opona na daną felgę”.

Co z tego wynika:
- 235/45 R18 na 8J ma ok. 245 mm section width; na 8.5J ~250 mm; na 9J ~255 mm. Reguła: +5 mm na każde +0.5" felgi. Twoja ekstrapolacja do 7.5J ≈ 240 mm jest OK… ale to tylko wymiar, nie „zgoda” na 7.0".
- Approved rim width (ETRTO) dla 235/45 R18 to zazwyczaj 7.5–9.0", measuring rim 8.0". 7.0" zwykle wypada poza zakresem – fizycznie wejdzie, ale producent najczęściej tego nie rekomenduje.
- W mailu Conti potwierdziło de facto, że 8.0/8.5/9.0 są „ich” obręczami referencyjnymi dla tego rozmiaru – więc Twoje 8J jest idealne podparcie dla 235/45.

Bonus: podali zewnętrzną średnicę 677 mm (większa niż „teoria” 668.7). To zmniejsza różnicę vs 215/60 R17 do ok. −1.9% (a nie −3.1%). Czyli część Twojego „+6–8%” na liczniku to po prostu fabryczny optymizm speedo + ~2% z gumy – wszystko się spina.

Podsumowując:
- 235/45 R18 na 8J ET50 = wzorowy fit.
- 7.5J też OK (bardziej „balon”), 9J lekko „stretch”.
- 7.0J bym traktował jako „da się, ale poza ETRTO” dla tego profilu.

Jak chcesz, dopytam Conti o wprost: „Approved rim width range (min–measuring–max) dla AllSeasonContact 2 235/45 R18 XL”. Możemy mieć wtedy czarno na białym.

gpt-5-2025-08-07

Opublikowano

Tutaj jest tabela szerokości felg oraz opon:

https://www.oponylider.pl/porady-opony/odpowiednie-felgi-do-opon-samochodowych

 

Nic nie stoi na przeszkodzie aby opony były węższe ale grozi to przerysowaniem felg. Wtedy jest tzw naciąg, jak tutaj:

 

image.thumb.png.70830e3e210844d73671161e2430ed80.png

@Arczevski

 

Farba się zetrze przy hamowaniu :) Gorzej, jakby tam był smar.

Niektórzy producenci fabrycznie pokrywają całe tarcze farbą, która schodzi po 1 hamowaniu:

 

image.png.92f21fed1cb2d4fb06be1dd0f904557b.png

Opublikowano (edytowane)

Ja sądzę, że te tarcze to do jakiegoś projektu, który ma raczej stać i wyglądać, aniżeli jeździć. A jeśli ma jeździć to oby gościu nie miał drzew i zakrętów po drodze, fabryczna powłoka jest cieniutka (i nie, nie schodzi po 1 hamowaniu ;) ), tutaj to zasra klocki i będzie miał guano, a nie hamowanie, nawet po wytarciu tego.

Ps. widzieliście customowy dolot w wiadrze? :D

Edytowane przez lesiu155
  • Upvote 1
Opublikowano

@trepek ja wiem że się zetrze, kiedyś się zetrze, ale i tak mnie śmieszy :D 

 

@SylwesterI. u siebie mam 245/35 na 9J, rozkminiałem ten sam rozmiar opon dla 10J, ewentualnie w grę wchodziło 255/35, ale wziąłem jednak 9J szerokie. Jeszcze kwestia tego że różnie opony się układają na felgach i ten sam rozmiar może wyglądać zupełnie inaczej.

  • Like 1
Opublikowano
14 godzin temu, KiloKush napisał(a):

Odkręciłem korek od płynu chłodniczego i dużo powietrza wyleciało aż syczało.

Mam nadzieję że na zimnym? 

 

Może być układ zapowietrzony, chociaż powinien sam się odpowietrzyć po takim czasie. Płynu ubywa czy jest stan? Pompa wody kiedyś ruszana była?

Opublikowano

Wysłałem zapytanie i do oponeo i daci, zobaczymy co odpowiedzą, w homologacji  tego auta nie ma nic o szerokosci i rozmiarze opon w manyalu również, oponeo podczas wyboru opon pod moje auto podaje:

"Zalecane przez producenta rozmiary opon" i pod spodem 

Fabryczne - 215/60 r17

Opcjonalne - nawet do r19

 

 

Opublikowano (edytowane)

w odmentach internetow...


Zapytałem o to przedstawiciela Renault Polska w odniesieniu do nietypowego, kosztownego rozmiaru ogumienia 215/60 R18 stosowanego w modelach Duster i Bigster. Ze względu na rozmiar używany tylko w tych dwóch pojazdach, opony zimowe są bardzo drogie (od ok. 760 zł za sztukę). Zmiana rozmiaru na 235/55 R18 (dokładnie ta sama średnica) pozwoliłaby kupić najtańsze zimówki za niecałe 400 zł za sztukę, a dobrej klasy - za ok. 600 zł. Niestety odpowiedź była jednoznaczna:

"Zakładanie kół/opon o innym rozmiarze niż zamontowane fabrycznie na pojeździe, może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji i w takim przypadku wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik pojazdu. Oczywiste jest, że jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego działania nie będą mogły być usunięte w ramach gwarancji na pojazd". 

 

imo jezeli zmieniam opony na inne niz oryginalne zalozone, to albo stosuje zasade "3%" dla profilu/szeroksci przy zachowniu tego samego R, albo sprawdzam homologacje. chyba ze  mam informacjie w instrukcji

to, ze sprzedawcy podaja rozmiar od R17 - R19, nie oznacza, ze auto ma homologacje na tylko R17 i tylko R19

Edytowane przez SuLac0
  • Upvote 1
Opublikowano (edytowane)

Problem w tym ze w instrukcji nic nie ma , a oponeo celowo wprowadza w błąd, w serwisie stwierdzili ze te opony rzeczywiscie nie są homologowane , a przepisy mamy jakie mamy, odklejone od rzeczywistości, bo auto na tym zestawie kół mimo ze jest bardziej bezpieczne , to niezgodne z przepisami

Edytowane przez SylwesterI.
  • Haha 1
Opublikowano
Godzinę temu, galakty napisał(a):

Mam nadzieję że na zimnym? 

 

Może być układ zapowietrzony, chociaż powinien sam się odpowietrzyć po takim czasie. Płynu ubywa czy jest stan? Pompa wody kiedyś ruszana była?

Lekko ciepłym jeszcze.

 

Pompa wody była robiona z 1,5 miesiąca temu przy rozrządzie. Nie wiem jeszcze czy ubywa, obserwuje. Mam spray do sprawdzania wycieków, dziś popsikam.

Opublikowano

A masz jakiś interfejs po OBD? Warto by sprawdzić jakie temperatury przekazuje, może czujnik szlag trafił albo termostat. 

3 minuty temu, KiloKush napisał(a):

Lekko ciepłym jeszcze.

 

Pompa wody była robiona z 1,5 miesiąca temu przy rozrządzie. Nie wiem jeszcze czy ubywa, obserwuje. Mam spray do sprawdzania wycieków, dziś popsikam.

 

Opublikowano (edytowane)

Homologacja nie jest ogólnie dostępna, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za celowe wprowadzanie w błąd klienta.

Jak mechanik zamontuje ci czesci niezgodne z specyfikacją, stwierdzisz ze to twoja wina?

Opony zakupione z felgami i usługą montażu, ja nic nie zakładałem. 

Oponeo proponuje zwrot/wymianę, problem w tym ze jestem teraz w nl i napisałem że zgodnie z przepisami, powinienem zamówić lawetę na powrót do pl

Edytowane przez SylwesterI.
  • Haha 1
Opublikowano (edytowane)
39 minut temu, galakty napisał(a):

A masz jakiś interfejs po OBD? Warto by sprawdzić jakie temperatury przekazuje, może czujnik szlag trafił albo termostat. 

 

Nie mam :/  Najbardziej to mnie martwi ta chłodnica. Niedawno zaglądałem pod maskę i pianka nad chłodnicą była na miejscu.

 

Dzwoniłem do mechanika i mówi żeby żaluzje na chłodnicy zobaczyć bo mogły się uszkodzić przy uderzeniu i one dają właśnie taki efekt, że silnik się przegrzewa.

 

Ogólnie propozycja Warty to 2950 zł. Wgnieciona maska, zderzak do pomalowania, wgnieciony emblemat i tablica, zerwany grill z zaczepów. No i nie wiem co z tymi żaluzjami. Mechanik mówi, że same żaluzje chłodnicy około 1000 zł + 500 zł robocizna.

 

[spoiler]

t

IMG_20250901_165835.jpg

IMG_20250901_165857.jpg

IMG_20250901_165902.jpg

IMG_20250901_165952.jpg

IMG_20250901_16570322.jpg

t[/spoiler]

Edytowane przez KiloKush
Opublikowano
2 godziny temu, SylwesterI. napisał(a):

Problem w tym ze w instrukcji nic nie ma

Nie ma w instrukcji samochodu tabelki z rozmiarami opon i ciśnieniem powietrza? Myślałem, że takie coś jest standardem. Plus, że podawane jest ciśnienie w zależności od załadowania pojazdu.

  • Upvote 3
Opublikowano (edytowane)

Jak nie ma w instrukcji to najczęściej na klapce od wlewu paliwa jest.

Przy czym tak naprawdę to jest jedynie ważne w momencie jakiejś kolizji bo to może być podstawą do regresu ubezpieczenia. A czy będzie to zależy od rzeczoznawcy. Weźmy przypadek samochodów do offroadu, to co tam jest porobione to nie tylko zmiana kół (na zupełnie inne), a wiele innych modyfikacji. Co w takim przypadku?  @ITHardwareGPT

Edytowane przez lesiu155
  • Upvote 1
Opublikowano
@lesiu155 Dobre pytanie. Krótko i po ludzku:

- Naklejka/klapka/manual to głównie „bias” diagnosty i policji przy ocenie dopuszczenia do ruchu (indeksy, rozmiary).
- OC: regres jest enumeratywny z ustawy (alkohol/narko, brak uprawnień, ucieczka, kradzione itd.). Zmiana kół/ET/rozmiaru sama w sobie nie jest podstawą regresu. Poszkodowany i tak dostaje kasę, a do sprawcy wracają tylko w ww. przypadkach (art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).
- AC: tu jest inna bajka – ubezpieczyciel może ciąć/odmówić, jeśli auto było „niedopuszczalne do ruchu” albo mod faktycznie przyczynił się do szkody (związek przyczynowy). Czyli 35" MT ocierające w nadkolu i rozerwany bok to co innego niż 235 na 8J z papierem.
- Przegląd/droga: diagnosta patrzy na indeks nośności/prędkości, czy koło nie wystaje poza obrys, czy nie ociera, TPMS (gdy wymagany) i ogólną zgodność z warunkami technicznymi. Jak jest OK – jeździsz.
- Off‑roadowe potwory: legalnie na drogę powinny mieć „zmianę konstrukcyjną” i badanie w OSKP (lub rejestrację jako pojazd specjalny/terenowy). W praktyce wielu jeździ „na słowo honoru” – do czasu stłuczki. OC zapłaci poszkodowanemu, ale przy AC ryzyko odmowy rośnie, jeśli lift/koła/hamulce były „poza normą” i miały wpływ na zdarzenie.

Jak chcesz spać spokojnie:
- Trzymaj LI/SI ≥ z naklejki (zimą niższy SI bywa akceptowany dla M+S/3PMSF – ale to zależy od diagnosty/OWU).
- Miej papier/ABE/TÜV do felg, fakturę z montażu, foto że nic nie ociera.
- Przy grubych modach – wpis po zmianie konstrukcyjnej albo ogranicz asfalt do minimum.

PS. W sporze „rzeczoznawca vs zdrowy rozsądek” wygrywa dokumentacja i brak związku przyczynowego. Bez tego „bo miał inne koła” to tylko straszak. Nie porada prawna, ale tak to wygląda w realu.

gpt-5-2025-08-07

Opublikowano (edytowane)

Na wlepce lubi być tylko to na czym wyjechało z fabryki, u mnie w 508 jest na niej tylko 215/60R16 i 135/80R18 dla dojazdówki. Jeżdżę na 225/50R17 (tak naprawdę powinno być 215/55R17) zimą i 235/40R19 latem.

Edytowane przez Krzysiak

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Popularne tematy

  • Najnowsze posty

    • Zacznij od formata i zainstalowania podstawowych rzeczy, msi center i tam tylko sterowniki do chpisetu i nic więcej, stery do grafy trochę starsze i testuj. Żadnych light, razerów i co przyjdzie Ci jeszcze do głowy, tym bardziej programów monitorujących, bo to też potrafi działać negatywnie na gry jak i na psychikę  .W obecnym stanie możesz jeszcze wrzucić ss z latencymoon. Czy w ww grach różnicę robią ustawienia graficzne? Tzn. czy jak dasz wszystko na low to jest taki sam efekt jak na Twoich ustawieniach? Czy jak ograniczysz liczę klatek do 60fps, to też jest problem? Ja wiem że w grach online trzeba mieć więcej, ale z ciekawości możesz zobaczyć. Oczywiście blokujesz klatki o te 3 mniej, niż masz odświeżanie monitora? A tak na marginesie możesz poczytać  https://forum.ithardware.pl/topic/8975-stuttering-latencymon/ https://forum.ithardware.pl/topic/8444-stuttering-w-grach/#comments tylko tutaj są procki od AMD czy ludzie sobie z tym poradzili to nie wiem, trzeba się zagłębić, aaa jeszcze mamy jednego kolegę którego stuttery już długo męczą i sobie z tym nie poradził, też na AMD.      
    • Zależy czy procesor jest lutowany, ale tego lapka to się powinno oddać na elektrozłom i każda zł zainwestowana w niego to wyrzucanie pieniędzy w błoto.  Chyba że lubisz takie rzeczy i robisz to dla sportu to poczekaj na kogoś innego o ile w ogóle się taki znajdzie. Z mojej strony to elektrozłom i powinno się go zutylizować a nie używać  
    • Witam, poszukuję pomocy w rozwiązaniu problemów z micro stutteringu na zestawie: GPU - 5070 12 GB Gigabyte CPU - i5 14600kf MOBO - MSI PRO B760-P WIFI DDR4 CHŁODZENIE - PEERLESS ASSASIN 120  RAM - 32GB VIPER DDR4 3600MHZ A2 B2 (podczas zmiany nie miałem budżetu na DDR5 a szybko potrzebowałem nowej płyty do cpu) PSU - CORSAIR RMX 650W 80 GOLD PLUS DYSKI - M2 NVME SSD SAMSUNG 970 EVO PLUS 500GB + SATA SSD CRUCIAL MX 500 1TB  MONITORY - AOC24 1080/144HZ DISPLAY PORT + PHILIPS24/1080/60HZ DVI (podpięte w kartę graficzną nie płytę główną)  SYSTEM - WINDOWS 11 SOFTWARE który może powodować problemy i robić problem z frame time (?) - msi center + msi mystic light (odinstalowałem jednak za pewne siedzi dalej w rejestrze itd), razer synapse, sterowniki do chipsetu, intel gna, realtek, realtek ethernet, intel serial io, najnowszy sterownik nvidia game ready, sterowniki dźwiękowe itd. ( WSZYSTKIE NAKŁADKI DISCORD/NVIDIA WYŁĄCZONE ) Bios aktualny z września (7D98v1F) , wcześniej korzystałem z wersji beta z okresu maja (7D98v1F1(Beta version)) Zawsze robiłem UV poprzez cpu lite load ponieważ temperatury były przesadzone, testowałem różne ustawienia, od personalnych poradników na forum msi do losowych porad innych osób. (nawet bez uv na wyższych temp było to samo)   Linia czasowa zmiany podzespołów:  Procesor na początku tego roku razem z płytą główną, Karta graficzna w sierpniu, Reszta podzespołów: płyta główna, ram, zasilacz, itd z poprzednich zestawów ( posiadane przez 3-5 lat ) Posiadałem wcześniej rx 6700 xt  + i5 10600k, następnie 4060 ti + 10600k (zwróciłem kartę ponieważ nie byłem zadowolony z wydajności) 5060 ti + 14600kf (bardzo głośne cewki, zwrot) aktualnie 5070 i5 14600kf  Ważna informacja, na wymienionych zestawach które posiadałem przez okres 2-3 lat praktycznie na każdym miałem ten sam problem z micro stutteringiem, raz większy raz mniejszy, teraz dopiero poważnie się za to biorę bo jednak wolałbym żeby taki zestaw dawał z siebie trochę więcej stabilności i frajdy. Zawsze robiłem DDU czy nawet format więc nigdy nie było problemów żeby sterowniki się ze sobą "gryzły"  Opis problemu:  Grając w większość gier odczuwam dziwny micro stuttering, gram zwykle na vsyncu ponieważ bez niego występuje problem z screen tearingiem i rozjeżdżającym obrazem (limit fps nie poprawia tego lub zaburza płynność obrazu), fps spadają z 144 na 142/141 lub nawet 138, w 90% spadek FPS pojawia się w losowym momencie. Podczas akcji FPS jest idealnie stabilny. Praktycznie nie ważne co się dzieje nie odczuwałem spadków poprzez brak zapasu mocy zestawu. Micro stuttering występuje w momencie kiedy np stoję w miejscu lub akcja w danej grze "ucicha". Testowałem też bez vsync, limit fps, odblokowane fps, praktycznie w każdym ustawieniu jednak było to czuć. Gry które najbardziej na to cierpią i praktycznie zabierają całą zabawę z rozgrywki to:  Numer 1 - War Thunder, gram na wysokich/max ustawieniach, gra wojenna jak to wiadomo pełno akcji, wybuchów itd, fps idealnie stabilny, za to natomiast jadę pojazdem, na ekranie spokój, spadki fps do 140 z 144 co kilkadziesiąt sekund lub w dobrym okresie co kilka minut.  ( cpu 20-40% gpu 75% )  Numer 2 - Fortnite, gram na ustawieniach wydajnościowych, testowałem jednak też Direct 11 czy 12, tutaj również problem wygląda praktycznie tak samo chociaż myślę że o wiele bardziej agresywnie, spadki 1 low % z 144 na 90 itd.  Numer 3 - Valorant/League of Legends, sytuacja taka sama jak wyżej, akcja, duża ilość rzeczy dziejących się na ekranie, fps idealnie stabilny, losowe momenty i rwanie fps.  Numer 4 - Minecraft edycja z microsoft store, czuję dość częsty i mocniejszy stuttering nawet przy zmianie renderowania chunków itd. Inne gry to np:  CS2 - działa u mnie na wysokich praktycznie idealnie, nigdy nie odczułem żadnych spadków nie ważne co, Gry wyścigowe pokroju forza horizon/forza motorsport/need for speed itd ustawienia ultra bez problemów,  Rainbow Six Siege tak samo ustawienia ultra, 144 fps prawie idealnie jednak od czasu do czasu coś chrupnie. Elden Ring/Nightrein ultra 60 fps idealnie. Dodam jeszcze że podczas grania i rozmawiania jednocześnie na Discordzie problem pogłębia się/występuje częściej ( akceleracja sprzętowa wyłączona! ) Na tym zestawie nie miałem żadnego bluee screena czy losowego wyłączania kompa, jedyne co pamiętam to kilkukrotny problem z brakiem pamięci wirtualnej, udało się to naprawić poprzez powiększenie go.  Temperatury GPU to zwykle 40-60+, cpu 40-65+ stopni (bez uv np 75 w stresie podczas grania) Rzeczy jakie testowałem:  różne ustawienia BIOSU, UV, bez UV, różne ustawienia zasilania, wyłączanie, hyper threading itd itd itd... nowy bios, xmp włączony/wyłączony zmiany zarządzania energią w nvidia czy panel sterowania, odinstalowanie xbox game bar,  zmiany ustawień gry czy akceleracja gpu w windowsie,  zmiany zarządzania energią karty sieciowej i magistracji usb w menedżerze urządzeń,  wyłączenie karty sieciowej i granie na wifi a następnie wyłączenie w biosie bluetooth + wifi, granie na 1 monitorze z odpiętym całkowicie drugim,  przesłanie całej gry która powoduje problemy + shader cache na dysk NVME + fizyczne odpięcie SATA żeby na pewno nie przeszkadzał,  reset shader cache + zwiększenie rozmiaru pamięci podręcznej,  wyłączenie szybkiego rozruchu w windowsie,  różne ustawienia skalowania nvidia,  zmiana hz w klawiaturze i myszce, wyłączona izolacja rdzenia windows,  AKTUALNE USTAWIENIA BIOSU:  Włączone XMP, resizable bar, intel default power 181W, CPU LITE LOAD 15, C1E włączone, Hyper Threading włączone, E Cores P Cores itd tak samo włączone, CEP ( Current Excursion Protection) włączone (sprawdzałem z wyłączonym), reszta default praktycznie. Co mogę jeszcze zrobić, potestować żeby to naprawić? Tak jak mówię problem występował na poprzednich zestawach, od 4-5 lat posiadam ten sam RAM oraz zasilacz plus dyski, gram na 1080p w 144fps locked więc myślę że to nie wina braku mocy. Jedynie zmieniały się karty czy procesor. Można powiedzieć że problem nie jest jakoś bardzo drastyczny jednak posiadam znajomych którzy mają podobne zestawu lub lekko gorsze i nie odczuwają takiego micro stutteringu a i ja czasami mam dni gdzie wszystko działa prawie na medal, jednak następnego dnia jest 2x gorzej. Szukam rozwiązań żeby osiągnąć jak najlepszą stabilność, sprzęt wyciąga zwykłe +200/250 fps na wysokich/ultra w tych gierkach więc fajnie byłoby uzyskać płynność na tych 144 fps przy aktualnym monitorze a w przyszłości po upgrade na lepsze wyniki. Jest sens coś tam jeszcze grzebać czy może kolejny format + sterowniki gpu + chipset i wtedy testować i szukać winowajcy? Czy może jakieś konkretne ustawienia posprawdzać w biosie chociaż wątpię że jest rzecz której nie ruszałem. Dodatkowo jak sięgam pamięcią to na gorszym zestawie gdy były spadki fps to występowały one w racjonalnym momencie a w okresie spokojnym fps trzymał się stabilnie, tutaj prawie na odwrót.  Moim głównym celem jest po prostu ustabilizowanie frame time bez losowych spadków i czysta frajda w ulubionych gierkach niż jakieś wygórowane wyniki w benchmarkach. Z góry przepraszam za jakieś błędy w opisie czy ocenie sytuacji ale dopiero pierwszy raz zabieram się za diagnostykę problemów tego typu i nie ogarniam, dziękuję za pomoc i w razie pytań postaram się udzielić dalszych informacji.   
    • Jaki Linuks dla początkujących?Która dystrybucja Linuksa jest najlepsza dla osób początkujących. Czy dla komputera co ma 4 GB pamięci RAM gdyby wybrać Gnome albo KDE to czy wystarczyłoby miejsca w pamięci RAM na uruchomienie przeglądarki internetowej czy lepiej jest wybrać pulpit XFCE albo jeszcze lżejszy. Czy pulpit Cynamon jest lekki czy ciężki. Czy to złe pomysł wybierać lekkie ale mniej znane pulpity jak LXDE. Czy programy w Linuksie są pisane tylko pod konkretną dystrybucję Linuksa czy też pod konkretny pulpit KDE albo Gnome albo XFCE? Ubuntu ma taką polityke że tam muszą być tylko pakiety na darmowej licencji to tam zabraknie kodeków i ma swój rodzaj pakietów to też jest na minus. To że w Google najwięcej stron odnosi się do Ubuntu to nie znaczy że to najlepsza dystrybucja. Rozważam tylko 2 dystrybucje. Linuksa Mint albo Linuksa Debiana i taki pulpit graficzny żeby był jak najlżejszy żeby zostało coś wolnej pamięci RAM ale jednocześnie popularny żeby miał jak najmniej błędów to XFCE wydaje mi się oczywistym wyborem bez względy na to jaką bym wybrał dystrybucję Linuksa. Linuks Mint jest dużo łatwiejszy od Linuksa Debiana ale Linuks Debian jest dużo czystszym Linuksem od Linuksa Minta i dużo stabilniejszy i ma programy z w wersji ESU z długoterminowym czasem wsparcia na przykład przeglądarka internetowa Firefox. Interesuje mnie taki Linuks żeby był na zasadzie żeby zainstalować i zapomnieć i się z nim nie mordować. Co z tego że Linuks Mint jest dużo łatwiejszy od Linuksa Debiana jak Linuks Debian ma dużo więcej deweloperów i jest dużo lepiej dopracowany i stabilniejszy i jak coś będzie trudniej zainstalować to można użyć ChataGPT. Sprawdzałem różne Linuksy w wirtualnej maszynie VMWare Worsktation to sporo programów w Linuksie Mincie i tak trzeba ręcznie z konsoli za pomocą ChataGPT zainstalować i Linuks Debian oferuje dodatkowo większą stabilność. Czy da się tak Ustawić Linuksa żeby w czasie uruchamiania systemu nie trzeba było wpisywać hasła i nawet do wchodzenia do panelu sterowania i zarządzania partycjami i żeby systemowa konsola każde polecenia traktowała jako administratora tak jak to jest w Windowsie? Na naukę Linuksa najlepszy jest osobny komputer z przydzielonym całym dyskiem to nie ma takiej obawy że usunie przez pomyłkę Windowsa. Mam zainstalowanego Windowsa 10 22H2 64 bit na dysku talerzowym i tylko 8GB pamięci RAM to jest to do dupy pomysł żeby powolny dysk twardy jeszcze obciążać instalację Linuksa na VMWare Workstation. W takiej własnie konfiguracji Lnuks będzie najbardziej mulił. Czy gdybym zdecydował się na instalacje Linuksa na komputerze z 2003 roku na procesorze 1 rdzeniowym i obsługującym tylko 32 bity to czy lepszym pomysłem jest wybranie ostatniej dystrybucji Linuksa Debiana albo Minta co jeszcze obsługiwała 32 bity czy mniej znanej ale najnowszej co obsługuje 32 bity. Czy na procesorze 1 rdzeniowym muliłby YouTube gdyby na takim komputerze był zainstalowany najlżejszy możliwy graficzny Linuks. Dla Windowsa żeby oglądać bezpośrednio YouTube absolutne minimum to 2 rdzenie i 2 wątki. Czy Linuks nadaje się do codziennego użytku zamiast Windowsa. Czy MacOS jest dużo lepszy od Linuksa i czy Linuks jest tylko dlatego alternatywą dla Windowsa że jest darmowy i nie wymaga specjalnych komputerów i czy gdyby wszyscy ludzie byli bogaci to gdyby zrezygnowali z Windowsa to czy braliby tylko pod uwagę MacaOSa? Czy Linuks jest dla biednych osób i trudny terminal w Linuksie jest za kare że nie chciało się ludziom pracować i zarabiać więcej pieniędzy żeby sobie kupić lepszy komputer do najnowszego Linuksa albo komputer od MacaOSa?
  • Aktywni użytkownicy

×
×
  • Dodaj nową pozycję...