Skocz do zawartości

Auta elektryczne-hybrydowe (BEV,PHEV,HEV) vs spalinowe (ICE)


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
13 godzin temu, KiloKush napisał(a):

Ford Focus MK4 1.5 ecoblue 120KM manual bez Adblue ostatnio jechałem kilkaset kilometrów autostradą sam z tempomatem na 130 kmh spalanie 5.1L

I cały załadowany bagażnik 5 walizek, i cała rodzina na pokładzie czyli 4 osoby. Przy tempomacie na 145kmh spalanie 6.1L

 

Tymczasem Yaris hybryda 8.2L , na pusto, tylko kierowca, tempomat zapięty na 145kmh i cos mi się wydaje, że powinno być jeszcze więcej bo pokazywało 230km zasięgu a po 160km dojechałem ledwo do stacji IMG_20260218_152150.thumb.jpg.0254c98202737c94c2e276c07f9f314c.jpg

  

W dniu 16.02.2026 o 12:26, galakty napisał(a):

Każdy i tak ma inne spalanie, bez sensu tak pisać. W mieście to mi 1.4 pali 10-11 litrów, a wyjadę w trasę to pewnie spadnie do 6-7 litrów. 

 

Opublikowano (edytowane)
4 minuty temu, KiloKush napisał(a):

Dlatego ja podałem spalanie przy tej samej prędkości na autostradzie. 

to nie do mnie pisz to, ale jeśli masz zdjęcia z widoczną średnią prędkością i przejechanym dystansem, strzelam że w podobnych warunkach, to pewnie też ja chętnie porównam

Edytowane przez KaniaPC
Opublikowano

Nic nowego, aczkolwiek dość częsty problem. Rozmawiałem z laweciarzem i mechanikiem i obecnej zimy mnóstwo aut miało takie awarie. Nawet po 1-2 dniach potrafiły się rozładować. 

Trochę wyolbrzymiony problem bo wystarczy booster za 200 zł i odpalisz, a przy obecnej motoryzacji taki problem to i tak błahostka. 

Opublikowano
1 minutę temu, galakty napisał(a):

wystarczy booster za 200 zł i odpalisz

Sąsiad akurat próbował takim boosterem uruchomić Ravkę. Nie wystarczył :E

Albo miał za słaby, albo aku za mocno się rozładował, bo samochód martwy. To akurat nie przez mróz, tylko stał długo nie jeżdżony w garażu.

Opublikowano
1 godzinę temu, some1 napisał(a):

Sąsiad akurat próbował takim boosterem uruchomić Ravkę. Nie wystarczył :E

Albo miał za słaby, albo aku za mocno się rozładował, bo samochód martwy. To akurat nie przez mróz, tylko stał długo nie jeżdżony w garażu.

Hmmmm to może i się mylę? Wiem że laweciarz radził mi nie kupować Toyoty, bo wozi tego mnóstwo na lawecie.

Pytanie jaki booster i czy faktycznie lepszy by dał radę, czy też nie. 

 

Ale jak tak padł do zera, to pewnie bez wymiany akumulatora już się nie obejdzie. 

Opublikowano
Godzinę temu, trepek napisał(a):

W niewielkim stopniu ale rozładowuje bardziej.

Pytam, bo pamiętam, że na jakimś forum chyba vw, skarżyli się na szybko padające aku, ale właśnie ci co mieli dostęp bezkluczykowy.

Opublikowano
14 minut temu, huudyy napisał(a):

Tymczasem spytaj uberowca/taxiarza i powie Ci coś zupełnie innego :E 

Taxi jeździ codziennie, a my rozmawiamy o przypadkach dłuższego postoju (chociaż 2 dni to nie dłuższy postój). 

Opublikowano
23 minuty temu, Cappucino napisał(a):

Pytam, bo pamiętam, że na jakimś forum chyba vw, skarżyli się na szybko padające aku, ale właśnie ci co mieli dostęp bezkluczykowy.

Wiesz, samochód jest w ciągłym trybie nasłuchu. Nie pobiera to kosmicznych ilości energii ale jakieś pojedyncze waty są.

Opublikowano (edytowane)
10 godzin temu, Petru23 napisał(a):

Aby zachować ciągłość...

 

Z komentarza z innego forum 

 

"Przedstawiony dokument szczegółowo analizuje problem częstych awarii akumulatorów 12V w nowoczesnych hybrydach Toyota i Lexus produkowanych od około 2016 roku. Poniżej znajduje się podsumowanie kluczowych wniosków i proponowanych rozwiązań.

Główną przyczyną awarii jest przewlekłe niedoładowanie wynikające z błędnej strategii ładowania sterowanej przez oprogramowanie pojazdu. System tak zwanego inteligentnego ładowania nie utrzymuje wystarczająco wysokiego napięcia przez odpowiedni czas. Prowadzi to do sytuacji, w której akumulator rzadko osiąga pełny stan naładowania i zazwyczaj oscyluje w granicach 60-70 procent swojej pojemności. Konsekwencją jest twarde zasiarczenie płyt, czyli nieodwracalne uszkodzenia chemiczne. Przez to akumulatory, które powinny służyć ponad 5 lat, ulegają awarii już po okresie od 6 do 24 miesięcy normalnej eksploatacji.

Wśród zaobserwowanych faktów wymienia się niestabilne napięcie, które podczas jazdy często spada do poziomu od 12,6V do 12,8V, co nie pozwala na efektywne ładowanie. Problemem jest również brak wcześniejszych ostrzeżeń. W hybrydach akumulator odmawia posłuszeństwa nagle, ponieważ system potrzebuje bardzo mało prądu do rozruchu i nie występuje tu objaw wolniejszego kręcenia rozrusznikiem. Dodatkowo w modelach typu Plug-in akumulator 12V często nie jest doładowywany w czasie, gdy ładuje się główna bateria trakcyjna.

Autor dokumentu proponuje dwa sposoby na obejście problematycznego oprogramowania. Pierwszym z nich jest odłączenie czujnika akumulatora poprzez wyjęcie wtyczki monitorującej na ujemnym terminalu. Powoduje to, że system przechodzi w tryb awaryjny i utrzymuje stałe napięcie około 14,1V. Metoda ta nie generuje błędów na desce rozdzielczej i jest w pełni odwracalna. Drugim rozwiązaniem jest jazda z ręcznie włączonymi światłami mijania, co również wymusza podniesienie napięcia ładowania, jednak wymaga to od kierowcy pamiętania o tej czynności przy każdej podróży.

Wnioski końcowe wskazują, że obecna strategia producentów ma prawdopodobnie na celu minimalną redukcję emisji spalin kosztem trwałości części. Jeśli akumulator już raz został głęboko rozładowany, prawdopodobnie jest trwale uszkodzony i sama modyfikacja może nie wystarczyć. W takim przypadku sugeruje się wymianę baterii na nową przy jednoczesnym zastosowaniu wybranego obejścia. Autor dokumentu potwierdza skuteczność metody z odłączeniem czujnika, wskazując na doskonałą kondycję swojego akumulatora po 13 miesiącach testów. Wszelkie modyfikacje są wykonywane na własne ryzyko użytkownika."

Edytowane przez Petru23

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Popularne tematy

  • Najnowsze posty

    • W zasadzie to mogło być pytanie retoryczne 😅😉🤭    
    • Zjazd z 2500 na 2000 RPM to kolosalna różnica. Taką kartę da się używać nawet bez UV, o ile komputer nie stoi jakoś bardzo blisko użytkownika. 
    • Aby nie spamić ogólnego wątku o RTXach zakładam ten temat i jako posiadacz karty podzielę się wszystkim co mogę. W miarę możliwości rozpiszę co i jak. Karta: PNY GeForce RTX™ 5070 Ti Overclocked Triple Fan (VCG5070T16TFXPB1-O) [non-PLUS] Dzisiaj dotarła z promki amazonowej. Nówka sztuka, folie, plomby - nigdy nie była rozpakowana. Prezentuje się tak: Na szybko mogę powiedzieć: 1. Kawał karty (3 sloty, waga) 2. Ciche wentylatory, nie trafił się żaden terkotający z fabryki. Na plus bazowe RPM wentylatorów niskie bo startuje z pułapu 700 RPM. 3. Cewki niestety gorsze od Inno3d, minimalnie coś tam słychać jak się ucho wysili ale ogólnie spoko. 4. Power Limit można podnieść do 110% - nie testowałem 5. Chłodzenie z komorą parową, tak wygląda (zdjęcie z neta): To dokładnie z tego modelu. Po czym poznać? Logo PNY nie jest w białej otoczce jak w PLUS, shroud nie ma nad logiem PNY takiego podłużnego wcięcia na wylot, napis obok loga to "Geforce RTX" (w wersjach PLUS to "Geforce RTX 5070ti"). Tu dla porównania non-PLUS (taka jak moja - render - może przekłamywać) PLUS (inne chłodzenie - też render): Dodatkowo wycinek z mojego dzisiejszego unboxingu. Może nie widać rewelacyjnie ale właśnie wygląda na komorę parową. Co w sumie by się zgadzało z opisem amazona, który był przy karcie.   Chociaż znowu ten opis ma elementy z PLUSa... shroud wygląda jak z PLUSa, radiator jak z non-PLUSa bazując na renderach producenta. W materiałach PNY na stronie producenta jest trochę namieszane i można się pogubić (już pomijam jakieś błędy, literówki).   Co do wersji 5070ti od PNY to jest ich w sumie aż 10. 1. PNY GeForce RTX™ 5070 Ti Slim Dual Fan Graphics Card (VCG5070T16DFSXPB1) 2. PNY GeForce RTX™ 5070 Ti Dual-Fan Slim Overclocked Graphics Card (VCG5070T16DFSXPB1-O) 3. PNY GeForce RTX™ 5070 Ti Triple Fan GPU (VCG5070T16TFXPB1) 4. PNY GeForce RTX™ 5070 Ti Overclocked Triple Fan GPU (VCG5070T16TFXPB1-O) 5. PNY GeForce RTX™ 5070 Ti ARGB EPIC-X RGB™ Triple Fan GPU (VCG5070T16TFXXPB1) 6. PNY GeForce RTX™ 5070 Ti ARGB EPIC-X RGB™ Overclocked (VCG5070T16TFXXPB1-O) 7. PNY GeForce RTX™ 5070 Ti Triple Fan Plus GPU (VCG5071T16TFXPB1) 8. PNY GeForce RTX™ 5070 Ti Overclocked Triple Fan Plus GPU (VCG5071T16TFXPB1-O) 9. PNY GeForce RTX™ 5070 Ti EPIC-X RGB™ Triple Fan Plus GPU (VCG5071T16TFXXPB1) 10. PNY GeForce RTX™ 5070 Ti EPIC-X RGB™ Overclocked Triple Fan Plus GPU (VCG5071T16TFXXPB1-O)   1 i 2 to slimy dwuwentylatorowe. 3-6 to non-PLUS - identyczne chłodzenia różniące się RGB lub brakiem 7-10 to PLUS - identyczne (lepsze) chłodzenia różniące się RGB lub brakiem non-OC od OC różnią się od siebie na pewno fabrycznym taktowaniem rdzenia. OC jak zauważyłem ma możliwość podniesienia Power Limitu do 110%, nie wiem jak non-OC Ciąg dalszy nastąpi    
    • Akurat są sprawdzone sposoby, aby spróbować to cofnąć... Kup sobie nikotynę, choćby w plastrach.  
    • Ja to samo odczułem mając teraz mini leda, ta lawa dała się we znaki. Gram na HDR, bo to zawsze lepiej wygląda.
  • Aktywni użytkownicy

×
×
  • Dodaj nową pozycję...